Les miches en avant !

Archive pour la catégorie ‘Amérique du Sud 2018-2019 -2020’

Posté le 21 janvier 2020 - par lesmichesenavant

du 11 au 21 janvier 2020 : de Arequipa, Pérou à Arica, Chile

Samedi 11 janvier 2020 : 130kms – Mollendo – côte pacifique – province d’Islay – env 30 000 habs – départ vers 7h15 – arrivée vers 18h00 – nuit hôtel 70 soles la chambre

 

Debout cinq heures quarante cinq heures.

Un verre d’eau, pourtant traitée, à jeun, me provoquera deux crises de diarrhée aigüe. La première dans le quart d’heure qui suit l’ingestion, la deuxième en chemin, deux heures plus tard. Je me vide littéralement..La seule fois où cela m’est arrivé c’était au départ de San Pedro de Atacama, en décembre 2016. J’avais ‘oublié’ que je me trouvais au Chili et avais bu directement l’eau tirée au robinet extérieur de l’auberge où nous logions. La tourista m’avait duré dix jours. Mais là, avec de l’eau purifiée..Je décide d’attendre le prochain arrêt d’urgence avant d’avaler les puissants comprimés en ma possession mais…il n’y aura pas d’autre crise. Seul le mal au ventre persistera quelques jours. Que s’est-il passé ? Mystère.

 

Entre Arequipa et l’océan pacifique s’étend un désert de sable. De longues lignes droites asphaltées le traversent, déclinant très progressivement pour se stabiliser à une altitude de mille deux cents mètres. Un fort vent souffle de face, la poussière et le sable volettent, adhérant sur nos bras, nos jambes et nos visage recouverts de crème solaire. La route paraît interminable. A chaque fin de ligne droite, on se dit que, cette fois-ci c’est sûr, au prochain tournant, on va attaquer la descente vers le pacifique. Mais l’histoire se répète, inlassablement.

Finalement, au quatre vingt quatorzième kilomètre, la route amorce sa descente vertigineuse vers le Pacifique ; vingt kilomètres à fond les gamelles jusqu’à la petite ville de Matarani dans laquelle nous déciderons de na pas entrer, préférant faire étape à Mollendo, treize kilomètres plus au sud, plus grande et plus animée. Le hasard fait que ce soir là la ville fête un anniversaire important. Il y règne une agitation et un trafic monstre. L’artère principale est fermée, une foule attendant de chaque côté, qui debout, qui assis sur une chaise pliante, le passage du corso. Nous n’apprendrons que plus tard les raisons de toute cette agitation.

A la recherche d’une auberge, nous nous frayons un passage jusqu’au milieu de la route pour le coup désertée. Revêtus de nos chasubles jaunes fluos, têtes casquées, nous descendons l’avenue sous…les applaudissements de la foule !

 

 

 

Dimanche 12 janvier : 29 kms – très chaud – vent de face- La Curva – Hôtel 120solès – hors budget pour moi – payé par Maurizio qui tenait à voir les matchs de foot installé bien confortablement -

 

Maurizio commence à avoir mal à une dent de sagesse.

 

 

 

Lundi 13 janvier : 106 kms – très chaud – toujours vent de face – Ilo – ville portuaire d’env 70 000 habs – capitale province du même nom dans la région de Moquegua – nuit hôtel – chambre minable pour 60 solès -

 

Voir le désert se jeter dans l’océan pacifique est une première pour moi.

 

Journée épuisante où les côtes et descentes s’enchaînent, inlassablement. Nous arriverons tard à Ilo, vers les dix huit heures trente. Maurizio préfère l’hôtel à la tente. Fatigués, nous nous arrêtons au premier hôtel rencontré.

Le lendemain matin, alors que, en tenue cycliste, nous achetons quelques fruits au marché, Maurizio s’entend dire par la marchande :

• « Elle, elle est mince et élancée, pour pédaler. Mais vous, vous êtes gros ! ».
• « Sûr, que je suis gros ! Mais demandez lui si je suis à la traîne ! J’avance, et plutôt vite, même ! ».

 

 

Mardi 14 janvier : 56 kms – Ite – nuit dans la tente sur toit d’un arrêt de bus – Très chaud – Le vent, d’après vous ?

 

Le mal de dents de Maury empire.

 

Il est tôt, moins de seize heures lorsque nous nous arrêtons à la station service au bord de ce hameau. L’endroit est ombragé, agrémenté de quelques tables et chaises. Une boutique y vend quelques boissons et en cas. Je profite de la cabine « wc-douche » pour me rafraîchir. Nous attendons patiemment que l’obscurité tombe pour installer notre bivouac. Mais le gérant de la station service n’est pas d’accord et nous indique l’arrêt de bus communal, juste en face.

Une plateforme d’une cinquantaine de mètres carrés le surplombe, accessible par un escalier. C’est là que nous choisissons de passer la nuit.

 

Il est peut-être vingt et une heures trente. Alors que Maurizio est déjà endormi j’entends deux voix d’hommes en bas, parlant haut et fort. Je ne sais ce qui se dit. Toujours est-il que des pas résonnent dans l’escalier et qu’une lampe torche balaye l’intérieur de la tente. Je suis tournée du côté opposé et ne voit pas qui la tient en mains. Cela ne réveille pas Maury. Les pas rebroussent chemin, quelques mots sont échangés puis plus rien jusqu’au lendemain matin.

En fait, jouxtant l’abri bus, se tient un poste de vigilance. Ce sont sûrement les agents de sécurité qui sont venus voir, à leur embauche, quels types d’énergumènes étaient là haut !

 

 

 

Mercredi 15 janvier : 20kms – Puuerto Morro Sama – puis bus jusqu’à Tacna – trajet 1h30 -
alt : 560m – env 29 000 habs

 

Tacna : capitale de la région de Tacna – située dans le désert d’Atacama, dans la v allée du Rio Caplina. Située à trente cinq kilomètres au nord de la frontière avec le chili, Tacna est une ville très active commercialement.

 

Maurizio souffre de plus en plus de sa dent. Aussi, après une pause ceviché dans la bourgade de Puerto Morro, nous embarquons à bord d’un bus à destination de Tacna, très prisée des chiliens pour les performants soins dentaires et ophtalmologiques qui y sont dispensés, bien moins chers que chez eux.

Les rues regorgent de cabinets médicaux. Maurizio trouve immédiatement un dentiste de disponible qui le met dans un premier temps quatre jours sous antibiotiques. En fait il souffre d’un abcès, placé sous la gencive. Il devra revenir lundi en consultation, une fois l’abcès dégonflé.

 

Jeudi 16 janvier : 63 kms – Arica, au Chili – bordure de pacifique – env 240 000 habs – chambre Hôtel Prat – 22500 pesos chiliens la nuit – 1€=850 pesos soit 26,5€ la chambre -

 

Arica est une ville portuaire située dans le désert d’Atacama. Elle est la capitale de la province du même nom. La ville a été le théâtre de l’un des plus célèbres épisodes de la Guerre du Pacifique (1879-1884), la prise du Morro de Arica en 1880. Jusqu’à cette période elle faisait partie du Pérou.

Arica est aussi connue comme étant l’une des villes les plus arides au monde, les précipitations annuelles moyennes étant d e 0,8mm. Elle est surnommée la ville de l’éternel printemps.

 

Nous avons décidé de ne pas attendre à Tacna. Arica, distante d’une soixantaine de kilomètres, nous paraît plus propice pour une étape de quelques jours…

 

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas…

 

Mon réchaud donne des signes de faiblesse depuis quarante huit heures et, ce matin, il refuse catégoriquement de démarrer. Nul doute, le moment est venu d’en faire la maintenance. Je m’en occuperai une fois rendue à Arica, vu que nous allons y passer quelques jours.

Maurizio prend donc le relais avec son propre réchaud. J’en profite pour passer un coup de fil à Sébastien. Mais le sien aussi refuse de démarrer ! Le sort s’acharne, semble-t-il, tout comme Maury qui n’a de cesse de le triturer pendant une bonne vingtaine de minutes. Mais rien à faire.

Soudain, une détonation retentit, accompagnée de deux gigantesques flammes de plus de un mètre de haut, une jaillissant du brûleur, l’autre de la pompe. Aucun son ne sort de la bouche de Maurizio. Celui-ci empoigne le tout par le flexible reliant les deux parties, ouvre la porte donnant sur le couloir, mais ne la franchit pas. L’appel d’air ainsi provoqué n’a fait qu’intensifier la flamme. Figé, conscient que cette idée n’est pas la bonne, son esprit cogite à deux cents à l’heure et tente de trouver une issue favorable.

Le combiné toujours à l’oreille, sans quitter le lit sur lequel je suis assise, j’intime, en français :

• « Dans la douche ! Sous l’eau !».

Maury s’exécute. Un rapide coup d’oeil au niveau du sol où le réchaud était entreposé, entre un lit et le téléviseur, me permet de voir que les deux chiffons réservés à son entretien ont également pris feu. Ni une ni deux, je les attrape promptement du bout des doigts, me brusquant (terme provençal signifiant brûler) quelques poils au passage et les jette au centre du receveur par chance carrelé. Les flammes du réchaud, toujours aussi vigoureuses, manquent maintenant d’enflammer le rideau de plastique. Je m’en empare, reculant le plus possible tout en le maintenant bien tendu hors du bac.

Mais, à ma grande stupéfaction, l’eau n’a aucun effet sur les flammes et la bouteille en feu est pleine d’essence !

 

Je lance à Sébastien, toujours au bout du fil, posément et sans plus d’explication :

• « Il y a le feu ; ça va exploser, je te rappelle ! » et raccroche.

Maury, tentant toujours de circonscrire le feu, s’acharne à tourner et retourner la bouteille et le réchaud sur eux-même et ne m’entend pas lui répéter de se reculer, persuadée que tout va exploser. Mais je ne sais par quel miracle sa persévérance et sa témérité finissent par avoir raison des flammes ! Ouf, le pire vient d’être évité. Cela pue l’essence dans toute la chambre. Etonnant que personne ne soit venu frapper à la porte… Les fenêtres grandes ouvertes pour changer l’air, nous constatons les dégâts, minimes : la pompe du réservoir à essence est totalement fondue, quelques traces de carbone sur le sol de la chambre et les murs de la douche, deux chiffons de brûlés, rien d’autre. Nous sommes vraiment chanceux.

Voilà comment commencent les faits divers dont regorgent les journaux.

 

J’en ai oublié mon fils, qui, de l’autre côté de la ligne, doit se demander ce qui brûle et ce qui risque d’exploser..

• « Maman, la prochaine fois, si tu peux éviter de raccrocher avant de donner plus d’explications ! » me lance-t-il.

 

… La prochaine fois !? Quelle prochaine fois !?

 

Nous quittons l’hôtel en direction de la frontière chilienne après nous être arrêtés prendre un expresso en ville. Jamais simple d’entrer au chili car tout est passé au peigne fin : numéro d’identification du vélo (je n’ai que le numéro de protection antivol gravé sur le cadre à leur communiquer mais il n’y a que moi qui le sais…), sacoches contrôlées au scanner, contrôle olfactif du vélo par le chien, fouille du contenu si doute… Ils ne sont pas uniquement à la recherche de stupéfiants mais également à la recherche de toute denrée alimentaire interdite à l’entrée du pays et ils ne plaisantent pas avec ça ! Sont prohibés, par exemple, le miel (il n’en restait pas beaucoup mais il nous sera confisqué ), les fruits, les céréales… On le sait, c’est placardé de partout et ce bien avant le poste de contrôle.

 

 

Vendredi 17 janvier : Arica -

 

La reinetta, poisson endémique du sud du Chili de la famille des bramidae dont le nom scientifique est Brama Australis ou Brama Brama, est connue en France sous le nom d’hirondelle de mer. Il peut atteindre 20 à 50cm de long et peser de 800gr à 3kg. Sa pêche est artisanale.

 

Nous somme déçus. La ville est hideuse, un port maritime et ses docks occupent une grande partie de son front de mer. Située dans le désert d’Atacama, aucun arbuste n’est là pour apporter un peu d’ombre sur les petites plages avoisinantes. De plus un nombre inconsidérable de drogués et alcooliques déambulent dans les rues, mendiant une pièce pour acheter leur dose, ou bien squattent les espaces verts et les arrêts de bus.

Petit réconfort : nous achetons au marché deux belles reinettes de plus d’un kilo chacune, courgettes, poivrons, aubergines ainsi qu’un sac de charbon. Les gérants de l’hôtel nous ont donné le feu vert pour utiliser le barbecue situé au deuxième étage, sous la terrasse « panoramique ». Nous avions découvert ce poisson lors de notre précédent voyage au Chili, en 2017, et en avions fait une cure. Son épaisse chair est moelleuse à souhait et son goût si fin qu’il invite à y revenir !

 

Je suis indécise quant à l’itinéraire à adopter au départ de Arica. La chaleur ici est à peine supportable. Il fait quarante degrés à onze heures du matin ; impensable pour moi de fournir un effort physique par ces températures. Je souffre trop. Revenir au Pérou ? Cela reviendrait à passer par Juliaca et entrer en Bolivie via le lac Titicaca. Hors nous avions abandonné ce projet initial saison des pluies oblige. Même chose si l’on se dirige au nord du Chili,vers Putre, distant de cent quarante kilomètres de Arica. Située à une altitude de 3560 mètres, il y tombe en ce moment des trombes d’eau et même de la neige. Poursuivre le long du littoral jusqu’à Iquique pour ensuite bifurquer vers le salar de Huasco ? Il semblerait que ce soit le meilleur choix pour échapper à la pluie et au froid. Mais ce sont d’abord cinq jours de traversée du désert (313 kms au total) sous une intense canicule et je ne m’en sens pas le courage toute seule. Ou alors je prends le bus jusqu’à Iquique avec mon vélo et, histoire de changer de décor, attend là le retour de Maurizio. Ou bien alors j’attends patiemment ici mardi et nous prenons ensuite la route ensemble.
Toutes ces idées font la ronde dans ma tête et je ne sais pour laquelle opter. Coup de mou.

 

J’en profite pour m’attaquer à la maintenance de mon réchaud. L’entretien est tout ce qu’il y a de plus basique mais deux écrous sont absolument indévissables ! Maury et le propriétaire de l’hôtel doivent unir leur force pour en arriver à bout. Cela aussi, il faut que cela me serve de leçon : tout démonter et remonter avant de partir en voyage. Il est impératif de bien connaître son matériel pour éviter que ce genre de problème ne survienne en plein désert ou autre endroit reculé, seule au monde.

Je remonte le tout de façon très minutieuse, ou du moins c’est ce qu’il me semble. Mais le réchaud ne l’entend pas de la sorte. Il semble qu’il se mette en sécurité. L’essence n’arrive pas. J’envoie un mail au fournisseur mais celui ci se trouvant au Japon j’ai peu d’espoir de solutionner ce problème avant mon retour en France.

 

Lorsque les températures redescendent nous partons avec Maurizio au centre commercial nous approvisionner en bouteilles de gaz de camping. Tout comme moi il est équipé de l’embout nécessaire à leur utilisation. Pas certains d’en rencontrer beaucoup en chemin, nous en achetons quatre.

 

Le terminal de bus se trouve juste à côté aussi nous en profitons pour nous renseigner. Toutes les compagnies sans exception refusent le transport du vélo. Ou alors il faut démonter les deux roues, le guidon, les pédales..Et à Arica, pas de service de collectivo. C’est décidé, je reste ici jusqu’à mardi.

 

 

Samedi 18 janvier : Arica

 

Hier, Maurizio a acheté en ligne un billet d’avion de Arica à Santiago de Chili, correspondance qu’il lui manquait car son vol de retour, le quatorze avril est au départ de Santiago. La somme de quarante trois euros est bien débitée instantanément mais son billet n’arrivera pas. Bien pire, il reçoit une confirmation de vol aller-retour Bangkok-Manille pour un montant de trois cents euros ! Il s’est fait hacker sa master carte…

 

Le gaz raccordé, le réchaud de Maurizio fonctionne, pas parfaitement bien mais il fonctionne. Quand au mien, il ne veut toujours rien savoir. Je relis la notice, la relis de nouveau, demande à Maurizio de la reprendre avec moi et là, soudainement, un détail me fait tilt : il y a un sens à respecter pour la mise en place de l’anneau à l’intérieur de la buse : le côté plat vers le haut. Et, chose sûre, je l’ai remonté sans m’en soucier.

 

Redémonter le tout est de nouveau une aventure mais je m’en sors toute seule, au bout d’une demi-heure de tentatives acharnées. Et là, effectivement, force est de constater que l’anneau est positionné dans le sens inverse, le côté plat vers le bas. Serait-ce ça la cause de tous mes ennuis ?

Je rectifie le sens, remonte le tout, raccorde la bonbonne, tourne le robinet d’arrivée de gaz…et ça marche !! « Essaye avec le carburant, maintenant », me dit Maurizio. « S’il le faut le problème venait de là aussi ». Aussitôt dit, aussitôt fait et… cela fonctionne ! La flamme est franche, bien bleue, magnifique. Bon sang, autant de problèmes dus à ce petit détail ! Une chose est sûre, maintenant, avec nos quatre bouteilles de gaz et notre litre et demi d’essence nous avons de quoi tenir un siège !!

 

Dimanche 19 janvier : Arica – on sature -

 

Repli dans la chambre entre treize heures et dix huit heures. Je ne sais exactement jusqu’à combien de degrés monte le thermomètre mais l’air est tout simplement irrespirable. Tv, lecture, sieste, écriture, tout est bon pour faire passer le temps.

 

 

Lundi 20 janvier : Arica pour moi – Tacna pour Maurizio.

 

Maury prend le bus pour Tacna sur les coups de huit heures du matin, pensant effectuer l’aller retour dans la journée. Mais un coup de fil de sa part m’informe qu’i faut lui dévitaliser la dent et lui poser une couronne et que tout ça ne peut être fait que demain dans la soirée !!

 

2020 commence plutôt pas mal…

Posté le 13 janvier 2020 - par lesmichesenavant

du 26 décembre 2019 au 10 janvier 2020 : de Cusco à Arequipa

Jeudi 26 décembre 2019 : 51 kms – Urcos – alt : env 3150m – Hôtel « El Amigo » : 45 solès la chambre

 

Maurizio, attentionné, m’a rapporté une béquille de Bolivie. Un ferrailleur me confectionne une pièce pour la fixer à l’arrière et la soude sur le support. Cela fonctionne, mais combien de temps va-t-elle supporter les quarante cinq kilos de tout mon équipement.. ?

 

C’est reparti !

 

Première journée de vélo ensemble.

 

Maurizio décadenasse nos vélos attachés ensembles dans le garage de l’immeuble où nous logions mais son guidon est entremêlé avec les câbles de freins et de vitesse de Diego. Il démêle tout cela avec une délicatesse qui lui est coutumière, ce qui me vaut de retourner une fois de plus à l’atelier de vélo : le câble de changement de vitesse a été arraché…

 

Il est huit heures du matin et il nous faut patienter deux heures que l’atelier ouvre. Heureusement la réparation est rapide. La fine pluie qui commence à tomber lorsque nous reprenons la route se transforme rapidement en déluge. Il nous faut nous abriter sous le auvent d’une habitation pendant un bon moment, la route se métamorphosant en un impressionnant torrent. Guêtres, pantalons et vestes imperméables enfilés, nous poursuivons ensuite sous une forte pluie jusqu’à la pause déjeuner. Le temps finit heureusement par se dégager. C’est à ce moment que nous rencontrons Mauro et Stéphania, deux cyclotouristes colombiens se rendant en Bolivie. Eux passeront la nuit à la casa de ciclista de Urcos, chez Omar, celle-là même où Maurizio s’est arrêté à l’aller. Mais son confort est médiocre, l’hygiène déplorable, et les jus de papaye des six petits déjeuners précédents ayant eu raison de mes intestins, je préfère opter pour plus d’aisance… Il est dix sept heures lorsque nous atteignons Urcos.

 

 

Vendredi 27 décembre : 98 kms – Sicuani – Alt : 3540m – Hôtel : 40 solès la chambre -

météo magnifique -

 

Etape facile.

 

 

 

Samedi 28 décembre : 58kms – El Descanso – alt 3800m – nuit hôtel 20 solès la chambre -

déjeuner et sieste à Langui, laguna Languilayo –

 

Deux cols sont à passer. Le premier culmine à 3964 mètres, juste avant d’atteindre la magnifique lagune. Le deuxième culmine à 4278m. Le paysage est de toute beauté.

 

La chambre que nous occupons pour la nuit est rudimentaire et la propreté plus que douteuse. Les déchets des clients précédents sont entassés sous le lit, les draps pas changés depuis des lustres, la douche commune tout un poème…Ni Maurizio ni moi ne l’utiliserons…Toilette à la lingette et nuit dans notre duvet.

 

 

 

Dimanche 29 décembre : 69kms – entrée dans le parc des trois canyons – Machu Puente – alt : 3924m – hameau de 100 habitants – nuit dans un logement communal libre (dortoir) à l’entrée de la ville – gratuit

 

 

Alors que, mes emplettes faites au marché, je rejoins Maurizio en charge des vélos, une marchande, plus ou moins mon âge, assise au pied de son stand, se lève, s’approche de moi, et, après avoir lancé un regard de reproche à Maury, d’un air sincèrement inquiet me dit :

• « Vous devez vous fatiguer, à pédaler comme ça ! Pourquoi le faites vous !? ».
• « Fatiguée ? Oui, certes, ça fatigue, mais le soir, je me repose ! ».

Maurizio, posément, les mains jointes derrière le dos :

• « Vous avez l’air plus fatiguée qu’elle ».
• « C’est d’elle dont je parle, pas de vous ».

Maurizio, toujours aussi posément, les mains toujours jointes derrière le dos, la fixant du regard, répète :

• « Vous avez l’air plus fatigué qu’elle ».

 

 

La marchande marmonne quelques paroles entre ses lèvres, tourne les talons et reprend sa place derrière son stand.

Nous évoluons sur les longues courbes voluptueuses sillonnant l’Altiplano andin à une altitude moyenne de 3800 mètres. Il est l’heure de déjeuner lorsque nous atteignons Yauri, dans la région de Espinar. Nous faisons halte dans une excellente cevicheria située juste à l’entrée de la ville. Ensuite, Maurizio gardant les vélos, je me charge de faire un tour rapide au marché refaire le plein de café et de miel. Un peu plus loin nous achetons dans un vinothèque deux bouteilles de vin rouge chilien ainsi qu’une bouteille de Pisco que Maury se charge de transporter. C’est que l’endroit où nous allons passer la fin de l’année est plutôt isolé et mieux vaut prendre ses précautions !

 

Nous n’atteindrons pas Suyckutambo ce soir là. Tant pis. Le vent se met à souffler fort sur les coups de quinze heures. A notre arrivée à Machu Puente les rafales sont vraiment violentes et à cela se rajoute une deuxième difficulté : fin de la route goudronnée, début de la piste. Hors il reste encore trente kilomètres à parcourir et je refuse de m’y hasarder dans ces conditions là. Nous sommes dans un village, on trouvera sans difficulté un endroit où planter la tente. Mais Maury n’est pas de mon avis et se renseigne pour un taxi : soixante solès la course, beaucoup trop cher pour moi.

• « Tu tiens absolument à arriver ce soir ? ».
• « Non, pas du tout ».
• « Alors pourquoi ne pas passer la nuit là ? Plutôt que de dépenser soixante solès en taxi, on s’achète deux bouteilles de bière, un paquet de chips et on se fait un petit apéro sympa, non ? Que l’on arrive demain midi au lieu de ce soir ne va rien changer à la donne… ».

Affaire conclue ! Et alors qu’on questionne une commerçante pour un endroit où planter la tente, on nous indique à l’entrée du village une bâtisse équipée de dortoirs dans laquelle nous pouvons être hébergés sans problème. Nous nous y rendons. Une jeune femme travaille dans une pièce. Un coup de fil passé à son employeur et l’autorisation nous est donnée de dormir là. Tout se goupille plutôt bien, je suis ravie.

 

 

 

 

 

Lundi 30 décembre 2019 : 33kms – Suyckutambo – alt : 4300m – auberge Mayutinkuy – avec les soubresauts de la route, je perds ma béquille – nuit dans la tente – déluge -

départ 08h00 – arrivée 14h00

 

Quelle sage décision que de n’avoir pas poursuivi notre route, hier soir. Le paysage est tout simplement stupéfiant. On n ‘arrête pas de s’arrêter, filmer, prendre des photos. Le canyon, bordé de forêts de pierre, est d’une incroyable beauté. Sûr, j’aurai mal vécu de le découvrir de l’intérieur d’un taxi.

 

A notre arrivée nous sommes accueillis par Martin, hollandais de quarante deux ans qui développe avec Victor, son ami péruvien et propriétaire du lieu, une activité d’écotourisme vivential. L’électricité est fournie par des panneaux photovoltaïques, le potager est entièrement bio (à cette altitude pas de parasites, donc pas de traitement).

 

Soledad, l’épouse de Victor, est aux fourneaux : ragoût d’agneau au menu et infusion d’herbes du potager. L’après-midi se passe ainsi, tranquillement, à discuter de leur projet et de notre périple. Maurizio endosse pour le dîner le tablier de chef et nous concocte linguines à la sauce aux épinards (sachet…) et salade de crudités aux légumes du potager, une véritable découverte pour nos amis Péruviens !

 

 

 

 

 

 

Mardi 31 décembre 2019 : auberge Mayutinkuy – nuit dans la tente – déluge

 

Ce soir une famille de vingt personnes est attendue pour réveillonner et passer la nuit à l’auberge. Aussi c’est de bonne heure que nous partons faire un tour sur les hauteurs du village en compagnie de Martin et de Brian, un des deux fils des propriétaires. Martin, qui s’est présenté à nous comme responsable du marketing et guide, s’y prend à trois reprises pour trouver le chemin d’accès. J’avais machinalement mis ma balise de secours au fond de mon sac, l’aurais-je pressenti !? Je ne manque pas de le lui faire remarquer. Il est mal à l’aise, mais aucun commentaire ne sort de sa bouche.

Un peu plus loin, alors que tournant le dos au petit groupe je photographie le paysage, j’entends Maurizio s’exclamer :

 

• « Pourquoi tu jettes ça parterre !? Tu ne peux pas le ramener avec toi !? ».

 

Je me retourne. Brian, six ans, ayant vidé sa bouteille plastique de coca cola, la tend au guide qui la jette dans les buissons.

Je suis suffoquée ! Que les péruviens n’aient pas conscience des conséquences sur l’environnement, je peux l’entendre, mais un guide Hollandais travaillant dans un complexe écologique, non !!

 

• « Comment peux-tu faire ça !? Tu ne peux pas prendre avec toi un petit sac pour ramener les déchets ? J’en ai bien un, moi ! »
• « Reste calme », me lance Maurizio, qui sait le sujet sensible.

 

La bouteille mise dans sa poche, nous poursuivons. La ballade à la rencontre du chemin inca reliant Arequipa à Cusco est magnifique.

Mais il nous faut redescendre, nos estomacs, à moi et Maurizio, commencent à réclamer. C’est qu’il est pratiquement midi. Pas question de prendre le même chemin qu’à l’aller, trop raide et glissant. Mais visiblement notre guide ne sait pas par où passer. Il hésite et finit par s’engage sur un sentier. « C’est sûr que c’est ce chemin », lui dis-je ? « Je n’ai pas envie de tout regrimper si ce n’est pas le cas ! ». Il stoppe net, sort son téléphone et appelle le père de Brian. Notre position indiquée, celui-ci va venir à notre rescousse et nous ramener à bon port. C’est bien plus sage…

 

• « Ramène une bouteille d’eau, papa, aussi. J’ai soif ! », crie le petit à mes côtés, à travers le combiné.
• « Soif ? J’ai une gourde d’eau avec moi, tiens ! », lui dis-je, en la lui tendant, « et des fruits secs aussi si tu as un petit creux… ».

Martin est parti les mains aux poches, ou plutôt juste avec un gros paquet de feuilles de coca qu’il passe son temps à mastiquer. Au fil de la discussion, il passe de sa fonction supposée de « guide » à celle, unique, de responsable marketing. Tiens donc…

• « Pourtant, hier, ce n’est pas ce que tu nous a dit ! ».

Je suis la première à repérer Victor, juste au dessus de nous :

• «  Aqui estamos ! », lui crie-je.

Nous atteignons le village moins d’une demi-heure plus tard. Martin, penaud, mastiquant silencieusement ses feuilles de coca, reste coi.

 

 

Il est quinze heures lorsque la pluie commence à tomber, doucement. Maurizio et moi-même en profitons pour nous reposer dans la tente, avant le début des festivités. Mais la fine pluie se transforme en gros orage. Celui-ci tourne en boucle au dessus de nous pendant plus d’une heure. Prisonniers dans notre tente, nous sommes morts de rire !

Lorsque cela se calme nous faisons un saut jusqu’au centre bourg, à dix minutes à pied de là, histoire d’acheter de quoi grignoter en attendant le début des festivités. A cette auberge, un seul plat principal, bien garni et préparé avec amour mais, sans entrée, ni dessert, ni pain, ce n’est pas suffisant pour nous.

 

 

Nous sommes huit à notre table, seulement les propriétaires et amis. Le groupe de vingt est installé à une autre table. En attendant que tout le monde soit là, nous partageons avec Maurizio pain, fromage et une des deux bouteilles de vin Chilien transportées depuis Espinar. Des chips et de nombreuses bouteilles de vin doux péruviens, auxquels nous ne toucherons pas, trônent sur la table. Au fur et à mesure des arrivées les bouteilles se vident. L’ambiance est bon enfant, la musique sympa et je passe beaucoup de temps à danser avec Juani, la compagne péruvienne de Martin.

Le plat unique, poulet à la braise, pommes de terre et légumes est servi vers les vingt et une heures. Je m’accorde juste trois petits verres de Pisco. Pas question d’être malade…

 

Maurizio est le premier à s’endormir, le visage dans ses mains posées sur la table. Il est tout juste vingt deux heures, rythme de cyclotouriste oblige ! Une heure après mon coup de barre arrive. Nous rejoignons notre tente. Tant pis pour les cotillons et serpentins !

Nous nous endormons aussi sec. Maurizio ouvre un oeil au bruit des feux d’artifice lancés dans la cour au douze coups de minuit, me plaque un baiser sur la joue agrémenté d’un « bonne année ! ». Je reste sans réaction.

 

 

 

 

 

 

Mercredi 1er janvier 2020 : même auberge – chambre

 

Maurizio sera malade toute la nuit : mal de tête, terribles vomissements. Incapable de s’extraire de la tente, il régurgite tripes et boyaux à travers la moustiquaire entrouverte.

Au petit matin, alors que son état s’améliore doucement, c’est moi qui prends le relais : maux de tête, vomissements…diable, pourquoi !? Nous n’avons pourtant pas beaucoup bu !?

 

C’était sans compter l’altitude…On tâchera de s’en souvenir, la prochaine fois.

 

Je serai malade quasiment toute la journée, incapable d’avaler quoi que se soit au déjeuner. Il me tarde, et à Maurizio également, de prendre possession de notre chambre. C’est prévu, mais il nous faut attendre le départ du groupe qui joue les prolongations. Victor et Soledad, compatissants et navrés de ce contre temps, nous proposent généreusement leur lit. Lorsque nous entrons dans leur chambre, trois lits occupent la pièce : le lit conjugal ainsi que deux lits simples, un pour leur fille de treize ans et le deuxième pour les deux garçons. Nous nous installons sur le couvre lit, à l’intérieur de nos duvets, pendant que la jeune fille, installée à côté de nous, feuillette une revue. Nous dormirons quatre heures…

 

Jeudi 02 janvier : même auberge – chambre

 

Rien de mieux qu’une nuit complète dans un vrai lit pour récupérer. Les maux de tête sont passés et l’appétit revenu. Mais la seule vue de la bouteille de Pisco non terminée me donne la nausée. Je l’entrepose sur le rebord de fenêtre et « l’oublierai » là. Elle ne sera pas perdue pour tout le monde…

 

Nous partons après le petit déjeuner faire un saut en bus au site archéologique de Maria Fortaleza, site pré-inca Kana. A notre arrivée, le chien de l’auberge, Bobby, la langue pendante, nous fait la surprise de débouler de derrière le car. Il nous a suivi pendant tout ce temps !

 

 

 

 

 

Vendredi 03 janvier : 38 kms – Chilapampa – alt 4300m – pluies et orages dès 15h30

 

Première infection urinaire. Heureusement, j’ai les antibiotiques avec moi…

 

 

C’est reparti, escortés de Bobby le chien qui, malgré nos sommations, refuse de rebrousser chemin. Nous franchissons un col situé à quatre mille cinq cents mètres d’altitude. Ensuite, après quelques traversées de ruisseaux à gué dues aux fortes pluies, nous buttons devant le rio principal. Le pont est affaissé, le niveau d’eau trop haut, le courant trop fort. Il nous faut battre en retraite et passer par les hauteurs. Le chemin d’accès est si insignifiant que nous ne le remarquerons pas, ni dans un sens, ni dans l’autre, et ce malgré l’aide du gps. Celui-ci nous indique à deux reprises que nous l’avons dépassé. Comment est-ce possible ? Dix kilomètres d’allées et venues plus loin, nous finissons par découvrir le passage. Les nuages s’épaississent, le vent se lève. Nous avons juste le temps d’atteindre un bâtiment, visiblement l’école du hameau. Toutes les portes sont cadenassées et nous trouverons refuge dans la soue à cochons située juste en face. Bobby, terrorisé par l’orage et les trombes d’eau qui s’abattent, se terre entre la tente et le mur, refusant de se laisser déloger et montrant les crocs à Maurizio.

 

De la paille recouvre le sol, de la bouse de vache séchée attend dans un carton le craquement d’une allumette pour réchauffer l’atmosphère et une potiche en terre cuite occupe l’angle au fond à droite. Lorsque les premières gouttes tombent j’en comprends l’utilité : elle récupère l’eau qui dégouline par le toit de tôle à cet endroit précis. La cruche ne tarde pas à être remplie aussi je me faufile derrière la tente, enjambant le chien, l’empoigne et, en équilibre sur un pied, la tend à Maurizio, lui demandant de la vider. Visiblement celui-ci ne comprend pas le message… Ne voilà-t-il pas qu’il la balance à l’extérieur !

• « Oups, elle s’est cassée », me dit-il !
• « Mais qu’as tu fais !? Je t’ai demandé de la vider, pas de la jeter !! ». Je n’en rajoute pas, pour ne pas envenimer la situation. La pluie le désole assez.. « Comment allons nous faire, maintenant ? ».

Confus, sans un mot, il traverse la cour sous une pluie battante et en revient avec deux seaux de peinture vides de cinq litres. Ils étaient entreposés sous les lavabos, devant l’entrée de l’école. Un des deux servira de pot de chambre, quand à celui remplaçant la potiche, on le videra par deux fois, c’est dire si l’averse est intense !

 

 

 

 

Samedi 4 janvier : 21kms – Cailloma – puis bus de nuit jusqu’à Arequipa

 

Au petit matin la pluie a cessé. Bobby, toujours auprès de nous, nous fait les yeux doux pour avoir sa part du petit déjeuner. Condescendants, en attendant que Martin et Victor ne viennent le récupérer, nous partageons en trois notre reste de Panetone.

 

Je suis en train de fixer ma dernière sacoche lorsqu’une main s’agiter derrière la murette. Les voilà ! Mais c’est que Bobby ne l’entend pas de la sorte. Il voudrait bien continuer avec nous… Ses maîtres le tiennent le temps pour nous de disparaître. Brave chien, il ne lui reste plus maintenant qu’à parcourir les vingt et un kilomètres à un rythme plus soutenu, la moto ayant remplacé nos vélos..

 

Le chemin, recouvert de grosses caillasses, est à de nombreux endroits à peine praticable. Il nous faut traverser de nouveau à plusieurs reprises des ruisseaux à gué. Maurizio, serviable, gère en plus de son Estrella mon Diego, m’évitant ainsi de le désarmer. Mais cette situation ne lui convient pas.

 

Il est dix heures trente lorsque nous atteignons Cailloma. Maurizio n’en démord pas, il n’ira pas plus loin. Il veut du soleil. Nous patienterons donc jusqu’au départ du bus de nuit pour Arequipa, ultime étape avant l’océan pacifique.

 

 

Dimanche 05  au vendredi 10 janvier : Arequipa – alt : 2335m – plus d’un million d’habitants – Chez Gian Carlo -

Arequipa est la capitale de la région péruvienne du même nom et la deuxième ville du pays par le nombre d’habitants. Elle est située au pied des volcans Misti et Chachani, dans les Andes péruviennes.

Dans la province aride d’Aréquipa, les autorités péruviennes ont entrepris de rendre fertiles des milliers d’hectares désolés en domptant l’eau qui dévale de la Cordillère des Andes. La ville possède en son centre le plus grand couvent du monde, le couvent Santa Catalina.

Arequipa est surnommée La Cité Blanche car la plupart de ses monuments sont construits en pierre volcanique blanche, l’ignimbrite, communément appelée Sillar, ce qui lui donne son cachet particulier. Cette pierre provient d’une éruption particulièrement violente d’un volcan situé près de l’emplacement actuel de Chachani, il y a deux millions d’années. Un grand volume de magma submergea toute la région d’Arequipa. La solidification des dépôts permettront ensuite à la pierre d’être suffisamment compacte pour être utilisée en construction. Trois carrières de sillar sont encore exploitées aujourd’hui.

Les trouvailles archéologiques indiquent que la vallée fertile où se trouve Arequipa a été occupée entre 5000 et 6000 av J.C.

Il est cinq heures du matin lorsque le bus nous dépose au terminal. Nous sommes attendus par Gian Carlo, un italien en contact avec Maurizio via facebook. Celui-ci tient une pizzéria dans le centre historique et nous hébergera dans l’appartement qu’il occupe au dessus de son restaurant. Malgré l’heure matinale, il nous accueille à bras ouverts. Lui et son épouse Raïsa nous gâteront pendant tout notre séjour !

 

 

 

 

 

Posté le 25 décembre 2019 - par lesmichesenavant

du 17 au 25 décembre 2019 : Cusco

Cusco

Située à environ 3400m d’altitude au milieu de la cordillère des Andes, Cusco, environ 430 000 habitants, est une ville du sud-est du Pérou. Elle est la capitale de la province de Cusco et de la région du même nom.

Cusco fut la capitale des Incas et a longtemps été un carrefour sur l’axe économique transandin mais s’est endormie quand l’activité commerciale s’est tournée vers Lima.

 

 

Machu Picchu (du quechua ‘machu’ : vieille, et ‘pikchu’ ; montagne) est une ancienne cité inca du XV° siècle, perchée sur un promontoire rocheux qui unit les monts Machu Picchu et Huayna Picchu sur le versant oriental des Andes centrales.

Abandonnée lors de l’effondrement de l’empire inca et avant la fin de sa construction, Machu Picchu, la ville sacrée oubliée durant des siècles, est considérée comme une œuvre maîtresse de l’architecture inca.

Depuis 1983 le site est sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco et fait partie de tout un ensemble culturel et naturel connu sous le nom de « Sanctuaire historique de Machu Picchu ».

 

 

La vallée sacrée des incas, où Vallée de l’Urubamba est située au dessous du site sacré du Machu Picchu près de la capitale de l’Empire inca à une altitude moyenne de 2800m. La vallée est généralement considérée comme incluant tout ce qui se trouve entre Pisac et Ollantaytambo le long de la rivière Urubamba, « la rivière sacrée » (la voie lactée se reflétant sur le rio a donné ce nom au rio) qui a creusé cette vallée. La rivière Urubamba est alimentée par de nombreux affluents qui descendent des vallées et gorges attenantes. Cette zone où l’on parle toujours l’aymara et le quechua regroupe de nombreux sites archéologiques, bourgades et villages datant de l’époque incaïque. La vallée était particulièrement appréciée des incas pour ses caractéristiques géographiques et climatiques ainsi que pour sa fertilité. De nos jours aussi champs de maïs et potagers y prospèrent, alternant avec des forêts de giwina fournissant le bois nécessaire. C’était en outre un des principaux sites pour l’extraction de richesses minérales.

Chinchéro

 

 

 

22 décembre : retrouvailles avec Maurizio

 

 

 

Posté le 23 décembre 2019 - par lesmichesenavant

du 13 au 16 décembre : de Curahuasi à Cusco

Vendredi 13 décembre 2019 : 72 kms – Curahuasi – alt : 2670m – passage d’un col à 3991m – 1615m de dénivelé – beau temps – trombes d’eau à partir de 19h30 – hôtel : 30 solès (8,10€) – dîner : 5 solès, (1,30€) avec soupe, plat principal et boisson chaude.

 

Départ 7h00 – arrivée au col à 15h15 – 37 kms de montée – puis 35 de descente -

 

Longue, très longue côte . J’ai eu de la chance, la météo était clémente, j’ai pu redescendre. Sinon, au sommet, j’avais repéré une petite chapelle pour y installer mon campement.

 

J’arrive à l’entrée de Curahuasi fourbue et éreintée. Les mollets, la nuque, les épaules, les mains…tout est douloureux.

Dîner, ibuprofène et dodo de bonne heure, juste au moment où commence à tomber la pluie.

 

 

Samedi 14 décembre : 46 kms – Limatambo – alt : 2590m – chaud, très très chaud – nuit posada Carmen 25 soles -

 

Nuit très agitée. Je me rendors après la sonnerie de mon réveil, monté comme tous les matins à cinq heures quinze. Six heures vingt ! Je pourrais rester couchée toute la matinée, tellement je suis fatiguée… Courage, d’ici trois jours au plus tard, à moi Cusco ! Je vais y poser mon vélo pendant au moins huit jours, profiter de la région et retrouver Maurizio.

 

Il est sept heures quarante cinq lorsque je prends la route. Par chance, elle commence par une descente d’une vingtaine de kilomètres. Mais arrivée dans le canyon, la chaleur, le manque d’air et le faux plat ascendant ont raison de ma résistance. Je transpire à grosses goûtes, n’arrive pas à réguler ma température, et ce malgré les litres d’eau engloutis. Pas d’ombre. Terrible. Je fais deux vertiges.

 

Je profite d’un restaurant routier providentiel en bord de route pour récupérer un peu. Au moins, dans la salle, je suis au frais. Il est juste onze heures quinze, un peu tôt pour manger. De toutes façons, la cuisine n’est pas prête. On m’annonce vingt minutes avant le début du service. Je me commande en attendant un jus de fruits frais de papaye et bananes. Ne voilà-t-il pas que la serveuse revient une carafe d’un litre de ce breuvage en mains !? J’ai l’air si défait que ça !? Je bois tout. Forcément, après, je n’ai plus faim..

 

Il est midi lorsque je repars, avec toujours cette horrible chaleur. La côte finale pour accéder au village m’achève. J’essaye de faire bonne figure vis à vis des gens que je croise mais j’arrive épuisée et en nage à la posada Carmen, qui s’avère être un excellent choix : grande chambre avec deux fenêtres vue sur les montagnes, eau chaude, salle de bains commune d’une propreté exemplaire, télé, wifi. Il est juste quatorze heures. Il me faudra une bonne heure pour me remettre des efforts accomplis.

 

J’en profite pour effectuer une recherche d’hébergement gratuit sur le site ‘Warmshower’ réservé aux cyclotouristes. Seulement cinq hôtes de recensés. J’envoie un message à chacun et … une réponse de positive ! Je passerai donc quelques jours chez Patricio, dans sa Wasicleta (wasi = maison en Quetchua).

 

Dimanche 15 décembre : 80 kms – Cusco – alt 3370m

départ 6h45 – arrivée 17h30

 

C’était prévu, l’étape d’aujourd’hui commence par vingt huit kilomètres de montée qui mènent au col situé à 3726.m d’altitude. Pas question de souffrir de la chaleur comme hier, aussi l’objectif est d’atteindre le col avant le soleil. Le premier rayon perce timidement à neuf heures quinze puis disparaît quasi instantanément. Il ne reparaîtra plus. Le ciel s’obscurcit, l’orange gronde, les premières gouttes tombent. Je n’en avais pas demandé autant !!

 

 

Un péage se trouve juste après le col, dans la descente. Je m’arrête y enfiler mon équipement de pluie et m’abrite une bonne heure sous un avant toit au village suivant, forts orages et averses de grêle obligent.

Le ciel est encore bien chargé lorsque je repars mais le plus gros est passé. J’accélère la cadence pour rattraper le retard. Mon objectif est d’arriver ce soir à Cusco.

Il est seize heures quarante cinq lorsque, enfin, se profile devant moi la pancarte tant attendue !

J’y suis presque, mais pas encore tout à fait. Il me reste à traverser la ville pour atteindre la Wasicleta, située dans le centre historique.

 

Facile ? C’était sans compter les hordes de chiens se ruant sur moi. Au moins une trentaine de clébards, tous plus hargneux les uns que les autres. Pourtant, je commence à en avoir l’habitude, maintenant, mais des comme ça, c’est la première fois. Une trentaine d’attaques en quarante minutes. Parfois des automobilistes viennent à mon secours, klaxonnant pour les éloigner. Ma tactique est pourtant rodée : mettre pied à terre, faire face, hurler « dégage » et si nécessaire, sans les quitter des yeux, me baisser, attraper un caillou et leur balancer dessus. Je sais garder mon sang froid mais suis lasse de devoir les affronter. Sur le tas, il y en a bien un qui va finir par me niaquer !

J’en viens même à envisager d’arrêter un collectivo. Mais je persévère et faut croire que je devais être dans le mauvais quartier car, en approche de la zone touristique, subitement, plus aucun ; ou en fait si, un par si par là, que je ne lâche pas du regard mais amorphe et inintéressé.

 

J’arrive sur les hauteurs, par le Sud. Le centre historique se situe en contrebas. La descente est…raide ! Je marque l’arrêt, septique. Sûr que je ne vais pas pouvoir gérer la descente. Mes freins me donnent du fil à retordre depuis quelques temps. J’attendais mon arrivée à Cusco pour faire effectuer une purge du liquide hydraulique. A la Rochelle, ils ne me l’ont pas faite. « Pas utile », m’ont-ils dit.

Il me faut anticiper sur mes trajectoires et ne pas me laisser emporter par mon élan. Je le sais, donc je le tente. Je me lance et comme je m’y attendais, l’inclinaison étant trop raide, le vélo ne répond pas à mes coups de freins. Je donne un coup de guidon vers la droite et viens volontairement percuter le trottoir. Arrêt immédiat ! Bon, et bien aux grands maux les grands moyens : il ne me reste plus qu’à mettre pied à terre et à pousser mon vélo sur les quelques centaines de mètres qui me séparent du plat.

 

Il est dix sept heures trente lorsque j’arrive à Wasicleta, trois jours après mon départ d’Abancay. Pari tenu ! Suis fière de moi !

 

 

Lundi 16 décembre : Cusco

 

Je dors mal, allongée sur mon matelas de bivouac dans un coin du sommaire dortoir. Un jeune couple de français se repose de la même façon dans le coin opposé au mien. Jaïme, Colombien, est le seul à dormir sur un vrai matelas au premier niveau de deux lits superposés. Le sommier de lattes au dessus de lui est recouvert d’un mince carton. Il en est de même de l’unique lit simple au milieu de la pièce. Marco, vingt sept ans, Chilien, a préféré passé la nuit sur le sofa à l’extérieur du dortoir. Nous sommes tous les cinq cyclotouristes.

Les deux garçons se sont rencontrés au nord du Pérou et voyagent ensemble, fabricant des bijoux qu’ils vendent le soir sur les marchés. Ils sont arrivés un jour avant moi. Eux ont mis quatre jours pour relier Abancay à Cusco, ralentis par les fortes pluies qui sévissent dans l’après midi. Et vu qu’ils ne démarrent pas de bonne heure…

Guillaume et Alice, qui fête le soir de mon arrivée ses trente six ans, arrivent de Bolivie et remontent vers le nord. C’est leur huitième et dernier jour ici. Demain, ils se prennent une chambre dans une petite auberge pour être plus à l’aise pour leurs trois derniers jours à Cusco. Nous nous retrouverons ensemble tous les trois le lendemain soir devant une bonne pizza et une bière artisanale.

 

J’ouvre les yeux vers les huit heures et devant une tasse de café fumante recherche sur internet une boutique de vélo qui tienne la route. Il y en a justement une à cinq cents mètres. Je décide d’en un premier temps de m’y rendre à pieds. La purge du liquide hydraulique, non, ils ne font pas, et à leur connaissance personne ne le fait sur Cusco. A ma mine dépitée, il disparaît dans son atelier et en ressort avec un kit usagé identique au mien.

• « C’est ce système là que tu as ? ».
• « Oui, tout à fait ! », je lui réponds, surprise.
• « Ce problème est fréquent et c’est souvent qu’arrivés ici on nous demande de le remplacer ».
• « Je crois que je vais faire pareil. L’année dernière j’ai du faire face à ce problème, pratiquement rendue à la fin de mon voyage. J’ai eu de la chance car j’ai pu trouver un magasin pour purger le système. Mais là, je n’ai même pas roulé mille cinq cents kilomètres ! A quoi c’est dû ? ».
• «Aux variations d’altitude. Le mieux, c’est que tu reviennes avec ton vélo pour voir ce que l’on peut adapter dessus ».

Ce que je fais sur le champ. Il n’est pas possible d’adapter des freins à disque mais aucun problème pour des freins à pastilles tout ce qu’il y a de plus mécanique de la fameuse et fiable marque Shimano. Le total de l’intervention se monte à deux cents solès (cent quatre vingts solès de pièces avec deux jeux de plaquettes de rechange et quinze de main d’oeuvre). Pour le même prix il me remplace ma chaîne (j’en ai un deuxième jeu neuf avec moi) et ajuste mon garde boue avant qui frotte sur ma roue. Diego sera prêt en fin de journée.

 

Ensuite, je pars à la recherche d’un tour organisé pour visiter le Machu Pichu et le Huayna Pichu. Je laisse tomber le centre ville, pleins de rabatteurs et enfile une rue moins fréquentée. Je ferai affaire avec ‘Tour viajo Cusco’. C’est cher, mais ce sont les prix. Je m’y rendrai en train, le moyen le plus sûr en cette saison des pluies. Et, bon à savoir, alors que sur le site internet on indiquait qu’il n’y avait plus de disponibilités avant le seize janvier pour le Huayna Pichu (entrées limitées à quatre cents par jour), on me propose trois dates pour cette semaine et le choix des horaires ! Ce sera donc un départ le dix huit et un retour le dix neuf au soir. Coût de l’expédition : deux cents quarante euros, tout compris sauf les repas.

 

Chère journée !

 

 

 

 

 

 

Posté le 23 décembre 2019 - par lesmichesenavant

du 06 au 12 décembre : de Tambillo à Abancay

Vendredi 06 décembre 2019 : 27 kms – Tambillo – env 200 habs – alt : 3093m

très chaud – orages à 14h30

 

En fait, je prends la route relativement tard, profitant de la traversée de la ville et de sa zone commerciale pour tenter de trouver béquilles et rétroviseur (rétroviseur cassé en arrivant à Ayacucho. Mal appuyé contre le mur, en le descendant de la galerie du collectivo, il s’est effondré sur le trottoir).

Je trouve sans souci un rétroviseur (dix soles). Mais pour la béquille, rien d’autre que ces modèles de pacotille. Tant pis.

 

L’orage arrive alors que je traverse le hameau avant Tambillo. J’envisage d’y installer ma tente quand je me fais littéralement assaillir par un groupe de six gamins tout ce qu’il y a de plus insupportables. « Ils te fatiguent avec leurs questions ! » me lance le plus âgé. Bien vu, et en plus ils touchent à tout. La pluie n’a pas encore complètement cessé mais je fuis, la terrible bande à mes trousses !

J’arrive rapidement à l’auberge de l’unique place du village mais les deux chambres de disponibles sont sans fenêtre, hideuses et crasseuses. La nonchalante tenancière en veut vingt cinq solès, rien que ça ! C’est tout vu, je vais installer ma tente sous l’avant toit de la mairie, repéré en arrivant. J’entre dans l’édifice encore ouvert à cette heure pour me présenter. Aucun souci pour le bivouac. Facile, si ce n’est que des cadavres de bouteilles de bière rassemblées sur une des tables non débarrassées du petit restaurant attenant attirent mon regard. Quel jour sommes nous donc !? Vendredi, début de la beuverie de fin de semaine ! Mieux vaut essayer de trouver une place moins exposée, histoire d’être sûre de dormir tranquille…

 

Je demande donc refuge à la famille qui tient ce petit restaurant. On m’autorise sans problème à m’installer sur le balcon du premier étage.

Il est encore tôt aussi je m’installe à une table et commence à rédiger quelques notes. Entrent trois gars en tenue de travail. L’un deux, le chauffeur, s’exclame :

• « Je vous ai croisée avec ma camionnette tout à l’heure et vous ai klaxonnée ! ».
• «  Ah ? Possible ! Mais c’est souvent que l’on me klaxonne, aussi je ne tourne pas toujours la tête ».

Une conversation s’engage. On m’offre une bière (en fait, ils commandent bouteille après bouteille et font tourner l’unique verre de l’un à l’autre). Je m’arrête au troisième fond de verre. Ils boiront six grandes bouteilles…à trois !

• « Prudence, le chauffeur, ta famille t’attend !», luis dis-je, répétant un slogan lu et relu à maintes reprises sur des pancartes en bord de route. 

La patronne me le confirmera, ils passeront la nuit à la miteuse auberge.

 

 

Samedi 07 décembre : 47 kms – Cebadilla Plata – alt : 3640m – très chaud – orages vers 17h00

 

Ne cherchez pas sur la carte, il n’y a rien d’indiqué…

 

Les trois travailleurs, la veille, m’ont certifié, juré (avant d’avoir bu les six bouteilles) qu’après les dix kilomètres de côte qui m’attendent au départ de Tambillo ce n’est ensuite qu’une longue descente jusqu’à Uripa. Les plus de cent dix kilomètres qui me séparent de cette ville ne sont pas un problème. Je peux l’atteindre haut la main dans la journée.

Il me faudra deux jours pour y arriver…

 

Tout d’abord, alors que je croise dans un virage, arrivant en sens inverse, une voiture talonnée par une moto, j’entends dans mon dos un grand et long cri, un bruit de glissement et un grand « boum ». Je me retourne : la moto a loupé son virage. Elle est couchée sur le bord de route. Quand au conducteur, disparu. De la voiture de devant, arrêtée pour la circonstance, sortent par les portes latérales, les portes avant et le coffre huit personnes. La stupéfaction et l’interrogation se lisent dans leur regard. Je fais demi-tour et m’approche du fossé. Comme dans un dessin animé, le pilote a fini sa course le pied en appui contre un tronc d’arbre, ses deux bras en extension, les deux mains agrippées à une racine.

-  «ça va ? », lui crie-je. Pour toute réponse, son air hébété. Il s’extirpe tout seul sous le regard ahuri et décontenancé des huit types. De retour sur le bas côté, son casque retiré, à part des ecchymoses et une plaie profonde sur la paume de la main, il ne semble pas avoir grand mal. Deux gars redressent sa moto. Ils parlementent. Je les laisse gérer et tourne les talons.

 

Je rentre ensuite dans la zone de production du Quinoa bio. C’est affiché à plusieurs reprises. Il s’en cultive du rouge, du jaune, du noir et du blanc. Alors que je m’arrête photographier du quinoa rouge, la paysanne me demande aussi de prendre en photo l’intérieur de sa boutique avec les innombrables produits chimiques en vente.

• « Je croyais que c’était du bio ? On n’utilise pas de produits chimiques pour le bio !? » .
• « Non !! C’est interdit ! Mais ces produits là, on peut ! ». 

Au secours.

 

Je passerai en chemin devant bien sept à huit boutiques identiques.

 

La route n’en finit pas de monter. Il est quatorze heures quarante cinq, encore tôt, mais je me trouve au pied d’un col qu’il me faut franchir, face à un spot parfait pour le bivouac : un toit et de l’eau courante. Je suis en fait en avance de deux heures par rapport à l’orage qui va sévir et décide d’attendre un peu avant d’installer ma tente. En effet, les occupants de la maison ne sont pas là et je préfère leur demander leur accord plutôt que de les mettre devant le fait accompli.

 

Vingt minutes plus tard arrivent trois jeunes.

• « C’est votre maison ? »
• « Non, on vient juste récupérer notre moto ».

Effectivement, une moto est garée dans le prolongement de l’aire de stockage.

 

Une autre demi-heure se passe quand arrive une camionnette. Deux hommes en descendent et déposent deux fûts de plastique bleu dans la partie où je me trouve. De l’eau est en train de chauffer sur mon réchaud, pause café oblige.

C’est bien la maison de celui qui semble être le chef, mais personne n’y habite. Y passer la nuit ? Bien sûr ! Il prévient son ouvrier et je l’entends lui dire : « Tu as vu son tout petit réchaud ? ».

 

Je m’installe donc, sous le regard bienveillant d’un gentil toutou malade qui garde ses distances. De la morve coule de ses narines et il a du mal à respirer. Je partage mon dîner (trois quart-un quart, il ne faut quand même pas exagérer) : pâtes sauce tomate et fromage sec du marché de Ayacucho râpé. Un festin !

 

Monsieur Le Chien passera sa nuit à ronfler tellement fort que j’aurai du mal à trouver le sommeil. Au petit matin, il est toujours là, installé derrière ma tente.

Il me regarde plier le campement et me laisse partir sans me suivre.

 

 

Dimanche 08 décembre : 68 kms – Ahuayro – très très chaud – col à 4005m – départ 7h45 – arrivée 14h30

 

En fait ce sera cinquante sept kilomètres, avant la fameuse descente, et non pas dix… La région est propice à la culture des mangues, avocats, oranges. Le long du rio Pampas je m’arrête acheter six mangues pour la modique somme de dix soles, une misère.

 

Des nuages noirs commencent à percer la cime des montagnes. Je m’arrête à la première auberge. Mon objectif d’atteindre Uripa n’est pas atteint, tant pis.

 

Je sonne à plusieurs reprises mais personne ne se manifeste. Il est dimanche, peut-être sont-ils en train de déjeuner en famille au village ? Alors que je patiente depuis près de vingt minutes arrive un vieil homme. Sûr, ils sont là ! Il appuie sur la sonnette et laisse son doigt dessus jusqu’à ce qu’un homme, la mine endormie et torse nu se montre par la fenêtre du premier. Une chambre ? Oui, il en a une, vingt cinq solès, sans fenêtre.

Je demande néanmoins à voir : un lit est calé à l’intérieur de ce qui ressemble à un placard à balai. Je m’en doutais.

Le vieil homme, celui là même qui carillonnait à la porte, connaît tout le village et m’accompagne dans ma quête de trouver une personne qui accepte de m’héberger sous son toit.

C’est chose faite au bout de dix minutes. Une dame habitant au coin de la rue m’autorise à installer ma tente à l’entrée de sa maison. Je peux utiliser douche et wc, dans la cour. Quand au tarif, c’est moi qui voit. Affaire conclue !

 

Le gérant de l’hôtel, qui, curieux, devait me suivre du coin de l’oeil, se rapplique. Et bien oui, Chico, j’ai trouvé plus aéré et moins cher !

 

 

 

Lundi 09 décembre : 27 kms de côte – Uripa – Alt : 3192m – très très chaud – orages à 16h00

 

Je démarre à sept heures trente, après un super petit déjeuner dans un stand de rue du village.

 

A peine partie, histoire que je n’oublie pas que je me trouve au Pérou, je m’écarte pour laisser passer une grosse tarentule, la première depuis le début de mon voyage. Juste après c’est un vol de perruches vertes qui me passe au dessus de la tête.

 

Cela grimpe raide et m’arrête manger à Chincheros, situé à 2755 mètres d’altitude. Il est onze heures du matin, je suis en nage et ai une faim de loup. Je me pose une petite heure dans un restaurant à l’entrée de la ville. Je ne suis pas plus motivée que ça pour reprendre la route mais il ne me reste que sept kilomètres pour rejoindre Uripa, soit environ une heure trente. En attaquant la montée je repense aux trois gars, à Tambillo, qui me soutenaient dur comme fer que ma carte n’était pas suffisament précise et que Uripa se trouvait bien au niveau du rio, et non en altitude. La longue côte, pour eux, démarrait après.

Dommage que je n’ai pas pris leur numéro de téléphone, le leur aurais dit le reste..

 

J’arrive à Uripa à quatorze heures trente, épuisée. Je fonce tout droit à la place des armes et me pose dans un hôtel moderne avec un jardin intérieur pour trente cinq solès la nuit, tarif négocié. C’est la première fois que la place d’armes n’est pas le centre de vie d’un village. Elle est déserte de chez déserte. Le lieu de vie se trouve à proximité du marché. J’y prendrai mon dîner.

 

Mardi 10 décembre 2019 : 78,5kms – Andahuaylas – alt : 2890m – passage d’un col à 4234m

départ 7h00 – arrivée 15h45 – beau temps – orages à 18h00

 

Ce sont trente kilomètres de montée qui m’attendent, faciles mais continus. Je dépanne sur cette première partie un moto taxi en panne, sa roue avant à plat. Il n’arrête pas de me remercier ! Un peu plus loin c’est le conducteur d’un 4X4 rencontré à la pause petit déjeuner qui s’arrête à mon niveau et me propose de me conduire à Cusco. Il ne comprend pas que je préfère pédaler ! La suite se déroule tout simplement. Je franchis le col à treize heures. Pour une fois, ni nuages ni vent, aussi je m’accorde un peu de répit, cale Diego contre la rambarde, m’assois sur le bas côté et casse la croûte, la vue sur les innombrables sommets. Plénitude totale.

Ensuite ce n’est quasiment que de la descente jusqu’à Andahuaylas. L’entrée dans la ville est interminable. J’arrive finalement au centre et m’installe pour la nuit dans un hôtel.

 

 

Mercredi 11 décembre 2019 : 61,5kms – Kishuara – alt : 3741m – passage d’un col à 4100m

Beau temps, sauf sur les hauteurs : brume

 

Départ : 7h00 – arrivée : 15h30

 

Alors que je je fais fasse à une meute de cinq chiens, arrive en face de moi une voiture de police. On me salue au haut parleur : « Good Morning ! ». La voiture ralentit et s’arrête pour faire fuir mes assaillants. Je me trouve déjà un peu plus bas et les remercie de la main.

 

Aujourd’hui ce sont quarante kilomètres de douce côte qui m’attendent. Le temps est agréable mais se gâte sur les hauteurs. Parfois la brume est si intense qu’elle m’empêche de voir le relief. Aucun village ni simple maison depuis des kilomètres. Est-ce prudent de continuer ?

Je consulte mon gps ; rien en vue avant une vingtaine de kilomètres. Le prochain hôtel quand à lui est annoncé vingt cinq kilomètres plus loin, au village de Kishuara.

La brume est certes épaisse, mais pas de vent ni de gros nuages. Si ce sont vingt cinq kilomètres de montée il me faut compter quatre heures de vélo. Il est juste treize heures, je peux y arriver. Au pire des cas, ce sera un bivouac sauvage.

Je renfourche donc ma bécane et accélère le rythme. Je n’ai pas encore casse croûté mais n’ai pas très faim, ce qui tombe plutôt bien. Je m’impose la prochaine pose énergisante à quatorze heures, pas avant, et juste cinq minutes. Le timing est serré.

Mais trois quarts d’heure plus tard, heureuse surprise, l’inclinaison de la route s’inverse. Je m’installe sur le bas côté et m’octroie un quart d’heure de répit pour avaler trois petits pains garnis de fromage et d’avocat ainsi que quelques biscuits au chocolat. Si j’en crois ma carte satellite, cela devrait descendre pratiquement jusqu’au bout.

J’enfile cagoule, tricot en laine, veste, coupe vent et repars à travers le brouillard lorsque, au détour d’un virage, le voile se lève pour laisser apparaître en contre bas un village que je prends à tord pour Kishuara. Peu importe, la civilisation est à portée de pédales !

Je descends ainsi, me félicitant d’avoir persévéré. Ma destination se trouve en fait à une dizaine de kilomètres après le village repéré du sommet. Un hostal miteux, le seul recensé, est complet. Je m’adresse alors à la police municipale qui m’indique un autre établissement sur la façade duquel est simplement noté « restaurant ». Je pousse la porte, appelle. Une dame finit par arriver. Oui, elle a une chambre, qu’elle m’indique juste du doigt, à l’étage, pour dix solès la nuit. Le petit patio fleuri à l’intérieur est avenant mais la chambrée rudimentaire, la douche à l’eau froide et les wc au rez de jardin pas vraiment propres.

La douche sera pour demain. Pour une fois…Je récupère également un des nombreux seaux vides répartis dans la cour. Il me servira de pot de chambre.

 

Il est dix neuf heures trente lorsque je sors de la ‘cantine’. C’est une première : je ne termine pas ma viande, du poulet pourtant, vu la couleur de la peau et la texture du blanc. Mais sous l’os la chair est de couleur noire et a un goût très fort, repoussant. Les locaux mangent sans sourciller. Je préfère m’abstenir.

Une fois sur le trottoir, il fait nuit noire et des éclairs fendent le ciel. Ce qui est surprenant, c’est qu’aucun bruit ne les accompagne. Cela paraît presque surnaturel. Le temps de franchir la centaine de mètres qui me sépare de ma chambre qu’une terrible tempête éclate. Le vent est d’une force impressionnante, des trombes d’eau s’abattent, des éclairs illuminent le ciel, l’orage gronde, les tôles de la toiture se plient et geignent sous les éléments. La tourmente durera trois longues heures.

Bien à l’abri dans ma chambrée et bien au chaud dans mon duvet, j’observe à travers la fenêtre sans rideau le déchaînement de la tempête.

 

 

 

Mercredi 12 décembre : 80 kms – Abancay – alt : 2376m – col de Satapa à 3397m -

départ 7h30 – arrivée 17h00 – beau temps – Orages à 17h30

 

Autre étape de franchie ! Et quelle étape  ! Je suis super contente !

 

Je fête ça toute seule : pièce de bœuf bleue, frites de Yucca et bière brune.

 

Demain, en route pour Cusco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posté le 5 décembre 2019 - par lesmichesenavant

Du 1er au 05 décembre 2019 : De Huancayo à Ayacucho

Dimanche 1er décembre 2019 : 79 kms – Pampas – altitude 3240 mètres – beau temps – nuit hôtel 25 soles (6,80€).

 

Départ 9h00 – arrivée 18h00 avec un peu moins d’une heure de pause.

 

Je loupe la bifurcation à la sortie de Huancayo. Je ne vois pas la caserne militaire dont m’a parlé la gérante de l’hôtel et poursuis sur deux kilomètres de trop. Sur du plat, ce n’est pas grave…Demi tour toutes, et le tir est rectifié ! Effectivement, la caserne est bien là, mais c’est une bâtisse tout ce qu’il y a de plus ordinaire, si ce n’est sa façade verte qui aurait dû attirer mon regard.

 

Je dois grimper sur une soixante de kilomètres. La côte est sans difficulté particulière, mais malgré tout, cela reste une côte. Je franchis deux cols, un à 3883 mètres, avec une petite descente juste après, et le deuxième à 4280 mètres. Facile, mais interminable ! Les derniers kilomètres se font tout schuss. Mes genoux et mes cuisses se font sentir. Je m’arrête au premier hôtel à l’entrée de Pampas. Pour une fois, toutes les chambres sont au rez de chaussée. Le gérant a sa moto de garée dans l’entrée.

• «Neuf heures pour arriver jusqu’ici !? Et bien, tu as pris ton temps ! ».
• «ça, ce sont bien les paroles de quelqu’un qui se déplace sans effort. Moi, mon moteur, ce sont mes jambes. Bonne nuit ».

 

Lundi 02 décembre : 34 kilomètres – Pampas : retour à la case départ

 

Pas le moral, ce matin. Demain c’est mon anniversaire et c’est la première fois que je me retrouve seule depuis mes cinquante ans, jour de l’enterrement de mon beau-frère et jour de l’annonce de la maladie de mon mari. Je cogite sévère mais malgré tout me cuisine un petit déjeuner énergisant : coquillettes avec un filet d’huile d’olive ; rien de tel que des sucres lents pour fournir un effort physique intense (j’ai d’ailleurs mangé les meilleures pâtes de ma vie hier soir, dans un stand ambulant de la ville. J’aurai dû filmé le cuistôt, chapeauté d’un bandana noir et blanc : un véritable artiste !).

 

Je démarre vers les huit heures trente : trente quatre kilomètres de montée facile sur une route non asphaltée mais en bon état. Le hic, c’est la poussière soulevée par les nombreux véhicules circulant dans les deux sens. J’en ai plein les narines, les cheveux, les sacoches à vélo sont toutes blanches. Et mon esprit qui n’arrête pas de cogiter…

 

Au bout des trente quatre kilomètres : des travaux ! On est en train de rafistoler la route. Ce n’est qu’un défilé incessant de camions bennes, descendant de la montagne pleins de terre, déversant leur précieux chargement et remontant à vide.

Le col qu’il me faut franchir démarre de ce point là . Je peux suivre le va et vient infernal d’un lacet à l’autre à la traînée de poussière soulevée. Ensuite, les camions disparaissent, engloutis par l’autre versant.

Je reste là, perplexe, un bon moment : j’y vais, j’y vais pas ? Je n’ai aucune envie de continuer à bouffer de la poussière, mais malgré tout aucune envie d’abandonner. Je sais pourtant qu’au sommet, à environ quatre mille deux cents mètres, les travaux continuent sur une vingtaine de kilomètres. Je sais aussi qu’environ cent quatre vingt kilomètres me séparent d’Ayacucho. La route serpente sur les hauteurs, d’une cime à une autre, sans âme qui vive, hormis deux hameaux. J’ai prévu trois jours pour traverser dont deux bivouacs sauvages. Un « Hombré » me montre du doigt le chemin qu’il me faut suivre, au loin. Enfin, le début du chemin. Je distingue des pilonnes électriques, bien éloignés les uns des autres.

• «C’est comme ça tout le long ! Seule !? A vélo ? Vous ne pouvez pas, il n’y a rien là haut !! ».
• « Pouvoir ? je peux ! J’ai la tente et tout le nécessaire pour survivre quelques jours ! ». 

J’essaye de raisonner objectivement et de prendre en compte tous les éléments :

• mon moral n’est pas bon
• pas envie de continuer à avaler la poussière
• pas envie de me retrouver isolée
• le brouillard qui sévit actuellement
• les éventuelles violentes averses de grêle…

 

Pour la première fois depuis que je voyage ainsi, je me sens dépassée par les événements. Je suis figée, tétanisée. Pourtant, je sais que je suis capable d’y arriver. Que se passe-t-il ?

• « Bon ,alors, tu fais quoi !? », me dis-je à moi-même.

 

Je désarme mon vélo et décide d’arrêter un pick-up. Il en passe pas mal par ici. Mais une heure et demie plus tard, toujours sur le même bas côté de la route, je commence à prendre racine, assise sur mon sac rouge. C’est bien la première fois qu’aucun véhicule ne s’arrête. Leur ferais-je peur ?

Entre temps le brouillard s’est levé. A contre cœur, je charge de nouveau les sacoches sur Diego et consens à parcourir les quelques kilomètres qui me séparent du hameau suivant. A l’entrée, se trouve un autobus, en panne. De chaque côté de la route, deux ou trois maisons, désertées pour l’après-midi car c’est la fête au village, en contre-bas. Des notes de musique remontent d’ailleurs de la vallée.

Je ne peux me résoudre à quitter de vue les lacets qui mènent au col ni l’incessant ballet des camions sur la route étroite. Non, je ne me sens pas, vraiment pas….

Le chauffeur du bus en panne et son épouse me confirment que deux autocars pour Ayacucho passent sur les coups de vingt et une heure. Il est 16h00, trop tard de toutes façons pour attaquer le col. Ma décision est prise, je vais attendre. La señora me tient compagnie jusque vers les dix huit heures. Puis, le bus réparé, ils poursuivent tous deux leur route dans la direction opposée.

• «  Et tu vas attendre là toute seule jusqu’à neuf heures !? »
• « E bien, je n’ai pas vraiment le choix. Mais ce n’est pas un problème !».

Je déballe mon réchaud, me prépare un café. Le temps se gâte. L’orage gronde dans la montagne. Les éclairs fusent. Le mauvais temps est maintenant sur nous. Des trombes d’eau s’abattent. Rapidement trois motos et leurs passagers trouvent refuge dans l’unique et immense arrêt de bus. Je les rejoins. Nous sommes sept à attendre. Une heure passe. Les commentaires vont bon train :

• «Les bus ? Des fois ils ne passent pas, on ne sait pas pourquoi ».
• «Ou bien bien plus tard que prévu ».

Un papi complètement saoul, retour de fête oblige, me propose de venir dormir chez lui en répétant en boucle, son bras droit martelant ses paroles, qu’il est fier d’être Péruvien, qu’il connaît bien le Chili et encore mieux l’Equateur. Mon petit gars, toi, tu peux toujours rêver…

Puis un bus arrive pour desservir la ville de Pampas.

• « Pourquoi ne prendrais-tu pas ce bus ? », me lance un jeune.
• « Je vais dans la direction opposée ! ».
• « Oui, mais au moins tu seras en ville et si celui pour Ayacucho ne passe pas tu pourras passer la nuit à l’auberge ».

Rebrousser chemin…je ne supporte pas l’idée. Il me faut réfléchir vite : il fait nuit noire, il pleut des cordes, il n’y a rien, ce n’est pas sûr que mon bus arrive et je ne veux pas franchir la passe à vélo…

C’est d’accord. En un temps deux mouvements, sous la pluie, le vélo et les sacoches sont chargés dans la soute.

 

Retour à la case départ.

 

On me dépose devant un restaurant, à l’entrée de la ville.

• « L’arrêt pour Ayacucho !? Mais vous allez refaire la route dans l’autre sens !? ».

Bon, ça va… ça, je le sais.

Je m’attable à l’intérieur. La gérante m’indique du doigt l’emplacement abrité pour attendre l’autocar, juste à côté de son établissement et m’offre généreusement le thé et la soupe chaude que je lui commande.

 

Vingt et une heure quinze. Le premier bus en provenance de Huancayo passe : tous les sièges sont occupés. « Il y en a deux autres qui suivent », me promet le chauffeur.

Mais une heure plus tard, toujours rien. L’hôtel où j’ai dormi la nuit précédente se trouve à trois cents mètres, dans le centre, juste après le premier feu . Je décide d’aller frapper à la porte avant qu’il ne soit trop tard mais tout est déjà fermé et l’on ne m’ouvre pas. Alors que je suis en train de rebrousser chemin, j’aperçois un bus tournant au niveau de rond point. C’est pas vrai ! Je fonce du plus vite que je peux mais à mon arrivée celui-ci est hors de vue. Je ne saurai jamais si c’était le bon.

Une heure de plus passe. Je suis fatiguée et il commence à faire froid. De l’autre côté du rond point se trouve la police de la route. Peut-être me laisseront-ils attendre à l’intérieur ?

Je pousse Diego de l’autre côté de la route et, prudemment, car la veille j’ai déjà eu affaire à eux, tente d’approcher les escaliers qui mènent à l’entrée. Impossible. Les deux fauves, tapis sous le véhicule de service, se ruent vers moi, crocs en avant. Celui à la patte bancale ne m’inquiète pas trop mais l’autre, de type cannibale en manque de chair humaine, est nettement plus hargneux et agressif. Il m’attaque à trois reprises, s’arrêtant juste à quelques centimètres de mes mollets. Pieds à terre, je lui fais face.

• « Dégage ! », je lui crie, « DEGAGE ! ».

Alerté par le raffut un policier, l’air plutôt endormi, en tenue civile fripée, s’avance sur le perron.

• « Vous pouvez rappeler les chiens, s’il vous plaît ? ».

Obéissant à un petit sifflement de leur maître, les chiens s’éclipsent. Le policier hésite : doit-il me faire entrer ou pas ? « C’est bon », finit-il par me dire.

Je laisse mon vélo chargé appuyé contre la murette. Je défie quiconque d’essayer de s’en approcher ! Dans une salle de garde, sur la gauche, je distingue en plus d’une petit bureau deux lits superposés. Dans le hall d’entrée, où je me tiens, une chapelle. Le policier m’apporte une chaise de jardin en plastique blanc, l’accoudoir de gauche cassé, et me fait signe de prendre place.

• « Il n’y a plus de bus, à cette heure-ci ! », me dit-il.
• « Mais le chauffeur m’a certifié qu’il y en avait deux autres ! ».

Le policier disparaît dans une autre pièce pour réapparaître quelques minutes plus tard en tenue officielle, arme à la main. Toujours assise sur ma chaise en plastique je ferme les yeux et tente de me relaxer. Il ne s’écoule pas dix minutes que le policier m’interpelle  :

• « Je vous ai arrêté un autocar pour Ayacucho, vite ! ».

Je me lève d’un bon et me précipite à l’extérieur. Effectivement, un autocar est arrêté au milieu du rond point. Le chauffeur évalue le volume de Diego. Pas facile de le loger…Il lorgne à plusieurs reprises à travers un petit orifice d’une dizaine de centimètres de long sur cinq de large d’une des soutes à bagages qu’il finit par ouvrir. Et là, stupéfaction ! A l’intérieur, sur un matelas, un gars, (le deuxième chauffeur ?) est en train de dormir ! Il se fait éjecter en moins de deux, son matelas replié et l’on tente d’y loger Diego.

• « Mais quelqu’un dormait, là ! », je m’insurge.
• « Oui, mais vous, vous allez aller en haut ! » me répond le policier.

Diego ne rentre pas, trop haut. C’est vous dire la petitesse de l’espace ! Je leur dis d’abandonner. Le bus repart.

 

 

Le prochain bus de la compagnie Molina (le seul direct, d’après les dires) passe à huit heures le lendemain matin. Le policier me conseille d’aller voir sur la place principale où se trouvent les autres hôtels. Je serai mieux installée que sur la chaise et il n’a rien d’autre à m’offrir. Si personne ne m’ouvre, alors je peux revenir.

Par chance, au moment où je m’apprête à frapper à la porte du premier hôtel à gauche de la place, le patron s’apprête de son côté à sortir. Je négocie le prix, trente soles au lieu de cinquante.

 

Il est minuit et demie lorsque je me jette sur la couette fleurie. Quelle journée !

 

 

 

Mardi 03 décembre : Ayacucho – altitude 2750m– env 152 000 habitants – capitale de la région du même nom et de la province de Huamanga -

 

Située dans la cordillère des Andes occidentales, cette ville coloniale, aux innombrables patios intérieurs, est bordée par les rivières Mantaro, Pampas et Apurimac. De ces terres a surgi, entre les VI° et XII° siècle la culture Wari (Les Waris avaient un style de construction qui leur était propre. Leurs cités étaient d’abord établies sur plan, puis maquettées avant d’être réalisées. Ils furent aussi de grands céramistes). Ayacucho fut la capitale du dernier empire préincasique.

 

Cette ville, dynamique, active, peu touristique, est surprenante. Ici, pas de klaxons, comme quoi c’est possible! Pas de motos taxis non plus, du moins dans le centre historique. Il y règne une certaine discipline et une joie de vivre rarement rencontrées au Pérou. La qualité des plats proposés dans les restaurants est également surprenante.. Je dînerai le premier soir au balcon d’un édifice colonial de la place principale : céviché, alpaga rôti, pisco sour et bière artisanale de la région de Huaraz.

 

 

Départ 9h15 – arrivée 16h30.

 

 

Sept heures trente du matin : je suis « en poste ». Trois autres personnes attendent dont un monsieur pour Ayacucho.

• «Comment savez vous que le bus doit passer à huit heures et que c’est la compagnie Molina ? ».
• «C’est que j’ai déjà attendu ici hier soir et c’est ce qui m’a été dit par les conducteurs des deux bus qui sont passés et qui n’avaient plus de siège de libre ! ».
• « Ah, c’est vrai, des fois cela arrive ».

 

Rien à l’horizon. Il est maintenant plus de neuf heures. Arrive un autocar d’une autre compagnie. On m ‘assure que je peux monter dedans et qu’il me laissera très prêt (muy cercita) de ma destination. «Ensuite, ce n’est que de la descente », me précise le chauffeur.

Diego est chargé sans problèmes et le bus redémarre….pour s’arrêter quinze minutes plus tard, pause petit déjeuner oblige !

Je suis installée devant une tasse de café lorsqu’un autre bus se gare sur le parking. Je vérifie le nom de la compagnie, « Junin ». Pas de regrets, ce n’est pas le bon. Du moins, c’est ce que je crois. Une fois rendue dehors, le passager se rendant à la même destination que moi me rejoint pour me dire :

• « Vous avez vu, il va jusqu’à Ayacucho ! ».
• « Ce n’est pas possible, ce n’est pas la bonne compagnie ».
• « Si, me dit-il, regardez !».

Et là, effectivement, plaqué contre le pare-brise, écrit en lettres capitales rouges, le nom de la ville coloniale.
Comment est-ce possible de vivre ainsi, au petit bonheur la chance ? Il faut vraiment être né ici pour l’accepter !

 

Le conducteur, ayant entendu notre conversation, s’approche de moi : je peux monter, il y a de la place.

• « C’est que je suis dans l’autre bus !! », lui réponds-y-je.

Je pars à la recherche de mon chauffeur, en train de manger dans son coin. Impossible de négocier, je m’en doutais. J’aurais dû lui laisser mes vingt solès et récupérer mes affaires. Trop tard, tant pis.

 

L’aurais-je énervé ? Je ne sais pas. Toujours est-il qu’il démarre alors qu’une passagère lui fait remarquer qu’il manque deux personnes et un enfant, occupant les sièges à côté d’elle. Il marque un court arrêt, donne deux coups de klaxon. Rien ne bougeant, il repart aussi sec.

 

Quelle route !
J’aurais vécu un véritable cauchemar si je m’étais envoyée là, du moins les cinquante premiers kilomètres. Ensuite, pour autant toujours de terre battue, elle se poursuit normalement, d’une cime à l’autre, à une altitude moyenne de quatre mille deux cents mètres. Je me trouve au cœur des Andes : de ci, de là, des troupeaux de vigognes sauvages, d’alpagas. Le paysage est beau mais pas exceptionnel.

Arrivés à Mayocc, l’autocar se gare sur la place principale. Un collectivo est en attente, du côté opposé. Je traverse la rue : « Vous allez à Ayacucho ? Oui ? Combien vous me prenez ? Treize soles ? Avec le vélo ? Ça marche ! ». « Combien de temps avant d’arriver ? Encore deux heures et demie !? ».

Déchargés de la soute, rechargés sur la galerie, Diego et mes sacoches voyagent. « Vous partez d’ici combien de temps ? De suite ? Où est-ce que je peux trouver des toilettes avant de monter ? ».

A cinquante mètres au milieu du petit parc se trouve une madame pipi. J’y cours. Le temps de sortir les cinquante centimes de ma poche, la clé du sésame, retentissent deux coups de klaxon. « C’est sûrement pour moi », dis-je à la dame. Je fais fissa et lorsque je ressors se tient en haut des marches le manager ! « Vite, le chauffeur vous attend ! ». Celui-ci a entre temps déplacé son véhicule de l’autre côté de la place. Y’a le feu ou quoi !?

 

Je discute avec les passagers. Il faut compter une heure jusqu’à Llanta et une heure trente de plus jusqu’à destination. La bonne nouvelle est qu’à partir de Mayocc je retrouve la route asphaltée, beaucoup plus confortable.

Le collectivo s’arrête en bord de route acheter auprès d’une petite vendeuse des poches de « Pacaï », un fruit que je ne connais pas. Curieuse, j’en achète aussi une. Cela ressemble à de grosses fèves. La partie comestible est le cocon blanc qui recouvre les graines. Ce n’est ni juteux ni sucré, mais c’est bon.

 

Le minibus coupe le moteur arrivé sur une des places de la ville de Llanta. Je crois à une pause déjeuner et suis surprise d’apprendre qu’en fait il s’agit du terminus.

• « Du terminus !? Mais je vous ai demandé jusqu’à Ayacucho !? »
• « Je n’y vais pas. Il vous faut prendre un moto taxi jusqu’au terminal et reprendre un autre bus ».
• « Quoi !? Mais ce n’est pas correct ! Ce n’est pas ce qui était convenu. Je vous ai bien demandé jusqu’à Ayacucho et vous m’avez répondu que vous y alliez ! ».

Notre altercation fait rire un des passagers, debout, dehors, à mes côtés. Je me tourne alors vers lui et en français lui dit :

• « Moi, cela ne me fait pas rire ! ».

 

Diego et mes sacoches sont en attente sur le trottoir. Le chauffeur veut se faire payer.

• « Vous n’êtes pas correct ! Comment je fais, maintenant ? Hors de question de prendre un moto taxi. Vous n’avez qu’à m’y amener, vous, à l’autre terminal ! ».

Le chauffeur me dévisage et finit par faire coulisser la porte de son véhicule. C’est d’accord. Il commence par loger mon vélo entre les sièges non occupés et avant d’y charger mes sacoches me lance :

• « Ce sera quinze solès, et non pas treize ! »
• « Comment !? Je ne crois pas, non. Ce sera treize et rien de plus ! ».

Cinq minutes plus tard nous voici devant le terminus. Le premier en tête de file attend d’afficher complet pour partir. Les hommes procèdent de nouveau au transfert de mes bagages. Dix minutes après, nous reprenons la route. Vais-je finir par arriver !?

 

De nouveau la conversation s’engage dans le véhicule. Victoria, soixante et un ans, assise à l’arrière, connaît la France, pour y être allée avec ses enfants. Sa fille travaille et vit en Italie, et son fils en Espagne.

Elle m’attend à la descente du bus. « J’habite au niveau de la place des armes, je peux t’y conduire, si tu veux ».

 

En fait, je passerai trois nuits chez elle, me plaisant au cœur de cette ville coloniale. Elle me loue pour vingt solès (5,40€), en plein centre historique, une chambre vue sur la colline. Le matin, nous papotons ensemble devant une tasse de café. Elle m’en offrira d’ailleurs un paquet et me régalera de quelques desserts faits « maison ».

 

Quelles journées ! Ce n’est qu’après avoir fait un tour du quartier que je commence à me détendre. Le site est magnifique, il y a de la vie autour de moi, des bandas jouent de la musique. Exactement ce dont j’avais besoin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posté le 1 décembre 2019 - par lesmichesenavant

du 23 au 30 novembre 2019 : de Huanuco à Huancayo

Samedi 23 novembre 2019 : 56 kms – San Rafaël – alt : 2687mètres

 

Huit heures du matin. Le gérant de l’hôtel m’indique la direction de départ. «Ensuite, tu redemandes ta route », me dit-il. C’est chose faite auprès d’un jeune à moto : tout droit, à droite, à gauche, à droite…Je suis toujours en train de suivre la ligne droite lorsque je le vois stationné sur le côté. Alors que j ‘arrive à son niveau il me lance :

• « Suis moi, je te guide jusqu’à la route ».
• « Mais c’est que je ne roule pas vite ».
• « Pas grave, ne t’inquiète pas ! ».

Il me conduit ainsi jusqu’au pont qu’il me faut traverser. Merci !

Mais le trafic bât toujours son plein, et ce sur des kilomètres et des kilomètres. Madre mia, si c’est comme ça tout le long, je pense que je vais faire un bout de route en bus. Ce n’est qu’une file continue de camions, autobus, autos, moto taxis. Je mange la poussière et les gaz des pots d’échappement. Heureusement une dizaine de kilomètres plus loin le trafic devient plus fluide. C’est que jusqu’au Cerro Pasco cette route est l’axe principal qui mène à Lima. Ensuite, elle se divise en deux : une voie pour Lima, une pour Cusco.

 

Je m’arrête lors de ma traversée du village de Ambo boire un jus de Papaye et grignoter le tamal qui me restait de la veille. Une pluie fine se met à tomber lorsque je repars qui s’intensifie au fil des minutes. Il n’est que midi moins dix mais face au déluge qui s’abat maintenant je décide de m’arrêter pour la pause déjeuner. C’était bien vu et le repas délicieux. Pour la première fois j’ai eu droit, en plus de le soupe, à des poivrons farcis et une compote de pommes parfumée au clou de girofle ! Une petite heure plus tard la pluie se calme et je peux réenfourcher ma bécane. Le soleil ne tardera d’ailleurs pas à percer à travers les nuages. C’est ça, la saison des pluies : de grosses averses, du soleil, des nuages, de nouveau des averses..

 

J’enchaîne une bonne quinzaine de kilomètres de faux plat ascendant. Pas bon du tout pour le moral… Alors que la route paraît descendre, je peine à pédaler. Un coup d’oeil en arrière me réconforte : ça grimpe ! Bizarre, ce phénomène d’optique. Si quelqu’un peut m’expliquer le pourquoi du comment, alors qu’il s’exprime !

 

Je m’étais fixée pour objectif San Rafaël, que j’atteins sur les coups de quinze heures. Je pensais trouver une petite ville mais en fait il s’agit d’un village sans intérêt.

Je m’installe dans une auberge et, sitôt ma douche prise, part visiter les lieux. C’est samedi, une kermesse est installée dans une rue. Eux aussi jouent au chamboule tout ! Je m’installe sur un banc autour de la fontaine, rédige quelques notes, discute avec ma voisine et retourne me reposer. Demain, gros dénivelé de mille sept cents mètres, jusqu’au Cerro Pasco. Mieux vaut être en forme !

 

 

Dimanche 24 novembre : 47 kms – La Quinua – alt : 3646m

 

Sur mon chemin, trois ânes juste morts déposés dans le caniveau. Je tourne la tête et presse le pas.

 

Un peu plus tard dans l’après-midi, il pleut, la route est glissante. Alors que je suis en mode « grimpette », trois chiens déboulent à fond la caisse de la station service que je viens de dépasser, du côté opposé. Je les entends aboyer et les vois arriver dans mon rétroviseur. Le plus gros d’entre eux, ventre à terre au milieu de la route, est déjà quasiment sur moi. Je pile net, mets pieds à terre et lui fais face. Surpris, il entreprend un freinage d’urgence avec ses quatre pattes. Là, c’est comme dans les dessins animés : dérapage sur quelques mètres, roulé boulé latéral de première et demi tour la tête basse. Mon pauvre chien, si tu pouvais voir à quel point tu es ridicule !

 

En fait, pour tout vous dire, j’ai eu la bonne idée de vouloir boire une bière hier en fin d’après-midi. Impossible de trouver une petite bouteille de fraîche, et la bière chaude, ce n’est pas top. J’ai donc attaqué dans ma chambre une Cusqueña negra de soixante cinq centilitres avec quelques biscuits salés, histoire d’éponger un peu. Mais l’effet est quasi immédiat. Je suis pompette ! Tant pis pour le dîner. Je me glisse sous mes couvertures et ne réouvre les yeus qu’au petit matin.

 

Il est cinq heures quarante cinq lorsque le réveil sonne. Je suis en forme et ai une faim de loup. Mais la cuisson du Quinoa n’est pas une bonne idée. D’abord cela prend du temps, ensuite je l’aime froid, et là forcément je le mange chaud, et pour couronner le tout faut attendre que la marmite refroidisse pour la ranger dans la sacoche. Avec tout ça je ne décolle pas avant huit heures quinze, pas très motivée de surcroît, l’esprit préoccupé par des histoires personnelles en France. De plus la route, dans l’étroite vallée, histoire d’arranger le tout, ne me plaît pas.

 

Alors que je m’arrête prendre un café dans un village, une drôle de préparation est en train de se concocter sur le trottoir : le traditionnel Pachamanca dominical.
Tout d’abord on allume un feu que l’on recouvre d’un dôme de pierres maintenues à une cinquantaine de centimètres des braises par des tiges métalliques. Lorsque les pierres sont chaudes, on démonte le dôme en entreposant les pierres au sol, sur une tôle. On dispose alors sur les braises deux sortes de pommes de terre ainsi que du manioc coupé en tronçons. Le tout est recouvert d’une couche de pierres fumantes sur laquelle on dépose la viande, elle même recouverte de pierres sur lesquelles on dispose des bananes plantains et des fèves. Après une dernière couche de pierres, toujours aussi fumantes, on recouvre le tout de sacs en toile de jute mouillés et l’on laisse la préparation mijoter ainsi deux heures. Cela me met l’eau à la bouche. Quel dommage de ne pas avoir traversé ce village en fin de matinée. Tant pis, j’en trouverai d’autre en chemin.

 

Que nenni ! Quelle déception de n’avoir pour mon déjeuner que du riz à la cubaine, c’est à dire accompagné de deux œufs au plat et d’une banane plantain frite. Pourtant, je me le rêvais, ce Pachamanca !

 

C’est néanmoins l’estomac plein que je reprends la route. J’arrive ainsi au petit hameau La Quinua. Il y a bien deux auberges mais un commerçant m’assure que deux kilomètres plus loin s’en trouve une troisième, située à un carrefour. Je décide de m’avancer encore un peu. Mais les kilomètres défilent et toujours pas d’auberge, ni de carrefour…Sur ma gauche une tienda vend du fromage et des boissons chaudes. Attablée devant un café le patron m’assure qu’il n’y a plus aucune auberge avant Cerro Pasco. Mais j’en ai plein les bottes pour aujourd’hui, je veux me poser. Cerro Pasco sera mon étape de demain. Pas de toit sous lequel posé ma tente aussi je rebrousse chemin sous une pluie battante. La pente à mon avantage, j’arrive rapidement devant l’hôtel où une chambre était disponible avec vue sur la rivière. La dame, à l’extérieur, me reconnaît (forcément).

• « C’est pour la chambre ? ».
• « Oui, je me pose là cette nuit ».

 

Je cale Diego contre la murette et pousse la porte d’entrée. D’un seul coup d’oeil je me rends compte que la salle a été réorganisée, des ballons d’anniversaire sont gonflés et accrochés à un pilier, des personnes sont assises sur des chaises et mangent, les assiettes sur les genoux, des enfants s’amusent. J’ai juste le temps de lancer un « buenas tardes » à cette petite assemblée que le patron s’approche de moi, une chaise à la main, m’intime l’ordre de m’asseoir et de son autre main me remet une copieuse assiette de….Pachamanca !

Y aurait-il une justice, en ce bas monde !?

 

On ne peut pas dire que je sois affamée. Il n’est pas encore dix-sept heures et mon riz à la cubaine n’est toujours pas digéré mais je mords à pleines dents dans ce mets tombé du ciel ! Un régal ! Les deux morceaux de viande sont goûteux et tendres à souhait, les légumes fondants. On m’apporte du soda, des bonbons.

Je n’ose pas réclamer ma chambre de suite, les hôteliers donnant la réception. Mais trois quarts d’heure plus tard je me lève et remercie le patron pour son hospitalité, m’excuse et demande à ce que l’on me montre ma chambre. La forte pluie a pénétré sous mes vêtements imperméables et je grelotte. Il faut que j’aille me changer avant de tomber malade.

 

 

Lundi 25 novembre : 62 kms – Huayllay – Bosquet de piedras – alt : 4100m – passage d’un col à 4300m

 

Délicieux petit déjeuner englouti (poulet sauce cacahuètes, riz et café filtre), le top départ est donné à huit heures moins le quart.

J’enchaîne environ vingt neuf kilomètres de tranquille montée et m’arrête un peu avant midi à un kilomètre du col. C’est à cet endroit que se trouve la bifurcation : à droite, direction Cerro Pasco, à gauche, direction Lima, via La Oroya.

 

Un abri de fortune est installé sur la droite : toit de tôles, pierres au sol et, disposé en U, comme bancs des planches de bois recouvertes de laine de mouton soutenues par des parpaings et comme tables des planches étroites, de vingt centimètres de large environ.

Deux hommes sont en train de partager une énorme assiette. La patronne, une vieille dame, longue natte grise, vêtue des longs jupons traditionnels aux couleurs vives, est assise sur un mini tabouret de bois.

Je m’installe avec mes cartes routières et demande une boisson chaude qu’elle n’a pas. Les hommes aussi en voudraient bien. Pourquoi n’en vend-elle pas ? « C’est que c’est lourd de transporter des seaux d’eau jusque ici. Puis il faut la chauffer ! Si vous voulez boire j’ai du coca cola et de l’inca cola ».

Et bien ce sera coca. Arrive un troisième homme qui demande une assiette de Pachamanca. Ah, effectivement, c’est ça que sont en train de manger les deux autres ! Je n’avais pas remarqué que la vieille dame était installée devant son « four ». Elle soulève religieusement les sacs en toile de jute humides, met de côté une pierre fumante, extrait trois sortes de pommes de terre, des fèves,, met de nouveau de côté une autre pierre, extrait un énorme morceau de viande qu’elle portionne à l’aide d’une hachette.

• «  Tu as goûté le Pachamanca ? », me demande-t-elle ?
• « Oui, hier, justement. C’était l’anniversaire de la fille du patron de l’hôtel où j’ai passé la nuit et il m’en a offert une assiette ».
• « Tu en veux? ».
• « Non, merci. C’est que je n’ai vraiment pas faim. Je n’arrête pas de manger».

 

La conversation s’engage. Les deux hommes s’en vont à un festival à Huanuco. Le troisième homme attend un collectivo pour Huancayo. Quand à moi, je me renseigne pour la direction à prendre. Le plus jeune vient s’asseoir à côté de moi, regarde ma carte, sort son téléphone, étudie les distances. Pour lui, passer par Cerro Pasco n’est pas une bonne idée. De plus, Cerro Pasco est sans intérêt aucun, à part une mine d’argent que l’on ne peut pas visiter. Le mieux est d’emprunter la direction de La Oroya jusqu’à ce que je trouve la bifurcation sur la droite pour Huayllay, où se trouve la forêt de pierres. Le col est à un kilomètre d’ici et après ce n’est que de la descente sur une roue fraîchement asphaltée. Je peux me poser à Huayllay pour la nuit, il y a plusieurs auberges. Et vu l’heure (il n’est pas encore treize heures) j’ai largement le temps d’y arriver.
Pour repartir, demain, un chemin de pierre coupe à travers pour rejoindre Pari. De là, je peux reprendre ma route pour Huancayo.

 

J’en suis à tout réanalyser quand le vieille dame s’approche de moi. Elle tient à même sa main une pomme de terre et un bon morceau de viande qu’elle pose sans cérémonie sur la planche de bois. Je suis surprise et la remercie.

Là, elle m’a eu ; la viande est tellement savoureuse que je ne peux pas pu m’empêcher d’en demander un peu plus.

• « Vingt soles la grande assiette », me dit-elle . « ça va ? »
• « C’est que je ne vais jamais tout manger !! La moitié est largement suffisante ».
• « Dix soles la moitié ».
• « ça marche ! »

 

Je l’observe procéder de nouveau religieusement à la préparation de mon assiette. A son tour elle me regarde savourer le plat, un sourire au coin des lèvres : « Tout ça à vélo , et tu ne te fatigues pas !? ».

Je me lèches les dix doigts (ici, pas de couverts, vous l’aurez compris). Le troisième homme se lève, prends une serviette en papier pour lui et, compatissant, m’en dépose une devant mon assiette.

 

Je remercie tout ce petit monde, les hommes pour leur conseil, la vieille dame pour son délicieux Pachamanca et pars dans la direction opposée à celle que je pensais prendre initialement.

Pour une fois, tout se déroulera comme prévu ! Le col est bien à un kilomètre puis, jusqu’à la forêt de pierres, s’en suit une longue descente.

 

Il fait froid à ces hauteurs. J »ai la possibilité d’installer la tente sous un avant toit mais j’opte pour une douche chaude et un lit dans un petit dortoir. Ne voilà-t-il pas que je m’embourgeoise, maintenant !

 

 

Mardi 26 novembre : 61 kms – Junin – env 11000 habs – alt 4100m – beau temps – froid glacial le soir – vent -

 

Junin est localisée au Nord Est de Lima. Elle est la capitale de la province de Junin, dans la région du même nom. Simon Bolivar battit les Espagnols le 06 août 1824 lors de la « bataille de Junin ».

 

Je serai la seule à occuper le dortoir. Réveillée à cinq heure quarante cinq, Diego chargé, je le laisse dans la cour de l’hostal pendant que je pars faire un tout dans cette forêt de pierres. Impressionnant ! Trois sentiers sont répertoriés et on peut facilement y passer la journée. J’y consacrerai une heure. Je m’arrête au retour prendre un thé (j’oublie le café, la dame n’ayant que de l’instantané) et me renseigne au niveau de l’embranchement où je dois prendre à droite pour couper court à travers la plaine et rejoindre directement Pari. Ensuite, je longerai le lac Chinchaycocha jusqu’à Ondores pour terminer ma course à Junin.

 

Je mets deux heures pour rejoindre Pari. Une heure vingt aurait été suffisante mais le paysage est tellement exceptionnel que je n’ai de cesse de m’arrêter pour l’admirer. De plus la route de terre battue bien plane et compacte est un régal.

Cela va changer les vingt derniers kilomètres. Le tronçon entre Ondores et Junin est minable, deux heures de tape cul sur une piste défoncée. J’atteins la ville à dix sept heures. Il était temps.

C’est soir de fête dans la ville. Douche chaude prise à l’hôtel, je sors faire un tour. Quel froid ! Je grignote poulet frit et frites à un stand, achète quelques fruits et retourne me mettre au chaud.

 

 

 

 

Mercredi 27 novembre : 67kms – Tarma – env 44000 habs – alt ; 3060 mètres – très froid toute la journée – vent -

 

Tarma, ville natale du dictateur Manuel A. Odria, est la capitale du district et de la province du même nom, dans la région de Junin.

Sous la vice-royauté (création d’une intendance en 1784) et les premières années de la république, Tarma fut la principale ville des Andes centrales du Pérou. La ville de Huancayo la supplanta par la suite.

 

 

Ville surprenante et riche. D’innombrables boutiques de meubles, hifi, vêtements modernes, un nombre incalculable de glaciers et pâtissiers. La plupart des locaux sont vêtus à l’européenne. J’ai même vu un couple dont le papa portait son enfant dans un porte bébé ventral. Une révolution, vu que traditionnellement ce sont les mamans qui portent leurs enfants enroulés dans une étole dans le dos.

 

départ 9h15 – arrivée 16h00

 

J’ai choisi de ne pas prendre l’axe principal jusqu’à Tarma. Trop de trafic, poids lourd après poids lourd. Une route secondaire y mène quelques kilomètres après Junin, traversant San Pedro de Cajas et Palcamayo, capitale de l’horticulture. Sitôt la 3Sud quittée, le trafic et le paysage changent favorablement. Le col franchi, ce n’est ensuite plus que de la descente sur une route tantôt asphaltée, tantôt de terre battue. La route serpente dans des gorges propices à la culture des fleurs. Chaque lopin de terre est exploité. De nombreuses petites mains y sont ainsi affairées.

Je passerai la nuit au cinquième étage d’un hôtel tout confort (6,70€ la nuit) avec terrasse vue sur la ville. Le réceptionniste envoie son fils m’aider à monter mes cinq sacoches. Quand à Diego, on lui trouve une petite place le long du mur à la réception.

 

 

 

Jeudi 28 novembre : longue et intense côte de 24 kms – Carampa (lieu-dit) – alt : 4131m- 4 habs

 

Départ 10h – arrivée : 15h30

 

Je pars encore plus tard que les autres fois, après la gestion administrative d’une affaire en cours, à la maison.

 

La « loma », entendez par là la côte, démarre avant même la sortie de Tarma, une longue et interminable côte, certes asphaltée, mais aux inclinaisons parfois raides. A plusieurs reprise, alors que je me réjouis d’arriver sur une partie plane et crois avoir atteint le sommet, deux courbes plus loin, c’est reparti.

Aucun petit restaurant en route. Seule une tienda se tient à mi-parcours. J’y achète carotte (épluchée par la dame), tomate, avocat et ananas, également coupé par la vendeuse.

Assise sur la marche devant la boutique, le tout agrémenté d’un morceau de pain et de biscuits salés, je reprends des forces.

 

Je change de versant alors que j’attaque les trois derniers lacets. De ma position je peux apercevoir au sommet un immense panneau sur lequel est écrit « Hotel El Vuelo del Condor » et quelques murs de maisons. Cela me redonne un regain d’énergie.

Tout en pédalant je trouve bizarre qu’au sommet se tienne un hôtel du même nom que celui dans lequel j’ai dormi, à Tarma. Mais bon, tout peut être possible, ici au Pérou. Je ne sais pas encore si j’y passerai la nuit mais je pourrai au moins m’y reposer devant une boisson chaude en attendant que la pluie, qui menace de plus en plus, soit passée.

 

Quelques gouttes commencent à tomber alors que je me trouve à une cinquantaine de mètres de la passe. Je m’arrête néanmoins sur le côté prendre une photo. Après tout, le hameau est juste au dessus.

 

J’arrive au col (qui en fait n’est toujours pas le col. Celui ci se trouve un kilomètre plus loin). Mais, stupeur ! Les murs ne sont en fait que des ruines et le panneau publicitaire affiche les coordonnées de mon hôtel à Tarma ! Y’a pas idée, surtout disposé dans ce sens, côté sortie. Je ne vois vraiment pas l’intérêt. Mais intérêt ou pas, cela ne résous pas mon problème. L’orage gronde, la pluie s’intensifie. J’aperçois sur la gauche quelques maisonnées de terre battue à une centaine de mètres de la route, mais pas facile d’accès. Sur la droite, à égale distance mais en bordure de route, une maison. Alors que je plisse les yeux pour bien m’assurer que, cette fois-ci, cela ne soit pas une ruine, j’aperçois une personne contournant un des bâtiments avant de disparaître de mon champ de vue.

Je pique un sprint et arrive devant les marches de la maison en empruntant l’allée de derrière. Je ne suis pas dans le champ de vision de la dame aussi est-elle surprise de s’entendre interpellée.

• « Ola, Señora, que tal ? Excusez le dérangement. Je peux m’abriter sous votre avant toit le temps que la pluie cesse ? »

La dame me dévisage trente seconde, puis me fais signe de la suivre. Je cale Diego contre la murette et grimpe les cinq marches qui mènent à une terrasse.

• « Entre ici », me dit-elle, « Il fera plus chaud ».

Effectivement, à l’écart de la maison, une « cuisine » extérieure. Un feu est allumé sur lequel chauffe une énorme marmite de soupe. J’apprendrai plus tard que c’est le souper des chiens.

 

Le déluge s’abat littéralement alors que je franchis le seuil.

• « Dieu est avec toi ! », me dit-elle.
• « Vous n’auriez pas s’il vous plaît un peu de café chaud ? Je peux vous le payer, j’ai quelques solès ».
• « Si, bien sûr ! ».

Elle quitte la « cuisine », affronte sans crainte la forte pluie, entre chez elle et en ressors avec un vrai café quelle me tend avec un grand sourire. La tasse brûlante me réchauffe les mains et le cœur. Alors que je réponds inlassablement à ces nombreuses questions, elle me propose subitement de rester dormir là. « Comme cela, j’aurai un peu de compagnie ! ».

• « Mais il n’y a pas de toit sous lequel je peux m’installer ? ».

• « Pas dans la tente, chez moi. La pièce est grande Tu peux y mettre ton matelas ».
• « Oh, vraiment ? Merci beaucoup. Si le temps ne se dégage pas, c’est avec grand plaisir. Si le temps se dégage, je préfère continuer une heure ou deux de plus. Je ne vais pas tarder à attaquer la descente et je pense pouvoir arriver à Jauja avant la nuit».

 

Nous quittons la chaleur du feu pour entrer dans sa maison. Je suis gelée. La señora disparaît dans une pièce annexe et en ressort avec un poncho de laine marron qu’elle m’enfile directement par la tête, sans me laisser le temps de réagir. . Mon expression doit en dire long car elle s’exclame :

• « Il est propre ! Je l’ai lavé ».

 

L’orage est maintenant vraiment sur nous, des éclairs fendent le ciel noir de geai. Elle coupe l’électricité dont elle est si fière, ferme la porte, éteint son téléphone et commente : « La foudre, c’est très dangereux. Il y a régulièrement des morts ici à cause d’elle ». J’attrape ma lampe solaire que j’accroche autour d’un porte manteau. L’ambiance, calfeutrée et chaleureuse, est propice à la conversation. J’arrive même à la faire rire : « L’hôtel ‘El Vuelo del Condor’, c’est comme ça que je vais appeler votre maison ! ».

L’orage grondera ainsi pendant plus d’une heure. Lorsqu’elle réouvre la porte, une pluie fine continue de tomber et … le sol est tout blanc ! Un tapis de grêlons ! Je n’ai jamais vu ça. Certes, j’ai déjà affronté un peu de grêle, mais cela n’a jamais duré plus de quelques minutes et jamais avec cette intensité là.

Je m’interroge : comment aurais-je géré cette situation si j’avais poursuivi ma route ? Il n’y a aucune maison avant perpète. Pas question de pédaler sur cette chaussée tapissée de grêlons, jamais mes pneus n’auraient adhéré. M’arrêter sur le bas côté ? C’est sûr, je n’aurai pas pu faire autrement. Mais sans déployer mon parapluie, pour ne pas jouer au paratonnerre, je ne sais pas ce que je serai devenue…

 

Le ciel est toujours très sombre et des éclairs l’illuminent dans la direction que je dois prendre. C’est sûr, je vais m’installer là pour la nuit.

 

Je propose à Esther, c’est son prénom, une soupe et des pâtes en sauce pour le dîner. Elle accepte avec grand plaisir, mais, du haut de ses soixante et onze ans, elle a petit appétit. On se contentera de la soupe et de quelques biscuits salés. Les pâtes, on les cuisinera au petit déjeuner.

J’installe mon bivouac sous son œil attentif. Je gonfle mon matelas, sors mon duvet. Elle étale au sol une couverture de laine, pour éviter que le froid et l’humidité ne remontent. « Si tu as trop froid, tu peux te glisser sous les couvertures d’un des trois lits, le long du mur. Moi je dors dans l’autre pièce ».

La soirée se passe. J’apprends qu’elle vit seule ici, que son frère et son neveu habitent les maisons de terre en face, quelle possède des moutons, des vaches, une maison à Huancayo, une autre à Lima, quatre enfants. D’ailleurs, demain, elle se rend elle aussi à Huncayo, pour quinze jours, passer des vacances auprès de sa fille, laborantine. Pour soigner ses bêtes en son absence, elle engage un homme. En échange de son travail elle lui reverse la somme de deux mille solès.

Le dîner pris, la vaisselle faite (elle tient à la faire elle même, pour des raisons de gestion d’eau non courante, je pense), je me glisse à l’intérieur de mon duvet. Mais Esther, peu habituée à avoir de la compagnie dans cette maison isolée, vient s’asseoir à mes côtés sur le divan, désireuse de continuer à papoter. Il est huit heures du soir lorsque je prends congé. Il faut que je me repose pour être en forme demain.

 

 

 

Vendredi 29 novembre : 88 kms – Huancayo – env : 340 000 habs – alt : 3260 mètres

 

Huancayo est une ville du centre du Pérou. Située au pied de la cordillère Huaytapayana, elle est la capitale de la région de Junin et le chef-lieu de la province de Huancayo. Elle est le siège de l’archidiocèse de Huancayo avec sa cathédrale de la Très-Sainte-Trinité.

Huancayo se considère comme l’héritière de la tradition des Huancas, un peuple établi dans la vallée du Mantaro et soumis par les Incas. Elle est célèbre dans tout le Pérou pour le raffinement de son artisanat dont les techniques n’ont pas changé depuis plus de quinze siècles.

 

-  « Tu t’es bien reposée ?  Tu n’as pas eu froid ?».

 

J’ouvre un œil. Je suis en mode « crocodile », tout mon corps enfoui à l’intérieur de mon duvet, seules les narines et le front dépassant. Diable, le jour n’est pas encore levé ! Elle voit bien que je dors, non ? Quelle heure peut-il être ?

Pour toute réponse elle n’aura qu’un grognement. Je me rendors. Des bruits de voix me réveillent de nouveau. Un homme vient s’asseoir sur le divan à mes côtés et commence à engager la conversation d’une voix forte. « Mon neveu », m’apprend-elle. Ils ne peuvent pas me laisser tranquille ? Toujours enfouie dans mon duvet, je lui réponds, poliment, par simples mots brefs. Je fins par sortir mon bras, attrape mon téléphone : « 5h27 ».

 

Une autre journée commence. Je m’extirpe de mon couchage, commence à tout plier. « Oui, Esther, je m’occupe des pâtes. Tu peux aller soigner les bêtes, il n’y a pas de problèmes ». C’est qu’elle part pour quinze jours et que tout doit être en ordre pour la passation.

L’eau est chaude dans la bouilloire. Le bivouac rangé je m’accorde le temps d’un café. Elle revient une vingtaine de minutes plus tard. « Les pâtes sont prêtes ? Pas tout à fait ? Je reviens dans quelques minutes ».

 

Lorsqu’elle revient, les assiettes sont mises et la marmite posée sur une planche de bois, sur la table. Nous savourons ensemble ce festin matinal. Je prends congé alors qu’elle doit retourner s’occuper de ses vaches. Il est sept heures trente du matin.

 

J’arrive à Huancayo à midi trente, après une pause glace artisanale cappuccino-chocolat de quinze minutes. Visiblement, ici aussi, les produits laitiers sont la spécialité.

La ville est tout en chantier et je dois emprunter une déviation sur plusieurs kilomètres. Mais lasse de manger la poussière et d’inhaler les fumées des pots d »échappement, je prends la tangente pour rejoindre la route barrée, praticable. Visiblement, aujourd’hui, il n’y a pas de travaux en cours, ou bien les ouvriers sont en pause déjeuner. D’autres deux roues et des piétons font comme moi. J’atteins le centre ville trois quart d’heures plus tard. Une demi-heure pour trouver un hôtel dans mes tarifs et qui me convienne, le temps de m’installer, il est pratiquement quinze heures lorsque je m’attable à la table d’un restaurant végétarien.

 

Je passerai une deuxième nuit dans cette ville. Demain : repos !

 

 

 

 

 

Samedi 23 novembre 2019 : 56 kms – San Rafaël – alt : 2687mètres

 

Huit heures du matin. Le gérant de l’hôtel m’indique la direction de départ. «Ensuite, tu redemandes ta route », me dit-il. C’est chose faite auprès d’un jeune à moto : tout droit, à droite, à gauche, à droite…Je suis toujours en train de suivre la ligne droite lorsque je le vois stationné sur le côté. Alors que j ‘arrive à son niveau il me lance :

• « Suis moi, je te guide jusqu’à la route ».
• « Mais c’est que je ne roule pas vite ».
• « Pas grave, ne t’inquiète pas ! ».

Il me conduit ainsi jusqu’au pont qu’il me faut traverser. Merci !

Mais le trafic bât toujours son plein, et ce sur des kilomètres et des kilomètres. Madre mia, si c’est comme ça tout le long, je pense que je vais faire un bout de route en bus. Ce n’est qu’une file continue de camions, autobus, autos, moto taxis. Je mange la poussière et les gaz des pots d’échappement. Heureusement une dizaine de kilomètres plus loin le trafic devient plus fluide. C’est que jusqu’au Cerro Pasco cette route est l’axe principal qui mène à Lima. Ensuite, elle se divise en deux : une voie pour Lima, une pour Cusco.

 

Je m’arrête lors de ma traversée du village de Ambo boire un jus de Papaye et grignoter le tamal qui me restait de la veille. Une pluie fine se met à tomber lorsque je repars qui s’intensifie au fil des minutes. Il n’est que midi moins dix mais face au déluge qui s’abat maintenant je décide de m’arrêter pour la pause déjeuner. C’était bien vu et le repas délicieux. Pour la première fois j’ai eu droit, en plus de le soupe, à des poivrons farcis et une compote de pommes parfumée au clou de girofle ! Une petite heure plus tard la pluie se calme et je peux réenfourcher ma bécane. Le soleil ne tardera d’ailleurs pas à percer à travers les nuages. C’est ça, la saison des pluies : de grosses averses, du soleil, des nuages, de nouveau des averses..

 

J’enchaîne une bonne quinzaine de kilomètres de faux plat ascendant. Pas bon du tout pour le moral… Alors que la route paraît descendre, je peine à pédaler. Un coup d’oeil en arrière me réconforte : ça grimpe ! Bizarre, ce phénomène d’optique. Si quelqu’un peut m’expliquer le pourquoi du comment, alors qu’il s’exprime !

 

Je m’étais fixée pour objectif San Rafaël, que j’atteins sur les coups de quinze heures. Je pensais trouver une petite ville mais en fait il s’agit d’un village sans intérêt.

Je m’installe dans une auberge et, sitôt ma douche prise, part visiter les lieux. C’est samedi, une kermesse est installée dans une rue. Eux aussi jouent au chamboule tout ! Je m’installe sur un banc autour de la fontaine, rédige quelques notes, discute avec ma voisine et retourne me reposer. Demain, gros dénivelé de mille sept cents mètres, jusqu’au Cerro Pasco. Mieux vaut être en forme !

 

 

Dimanche 24 novembre : 47 kms – La Quinua – alt : 3646m

 

Sur mon chemin, trois ânes juste morts déposés dans le caniveau. Je tourne la tête et presse le pas.

 

Un peu plus tard dans l’après-midi, il pleut, la route est glissante. Alors que je suis en mode « grimpette », trois chiens déboulent à fond la caisse de la station service que je viens de dépasser, du côté opposé. Je les entends aboyer et les vois arriver dans mon rétroviseur. Le plus gros d’entre eux, ventre à terre au milieu de la route, est déjà quasiment sur moi. Je pile net, mets pieds à terre et lui fais face. Surpris, il entreprend un freinage d’urgence avec ses quatre pattes. Là, c’est comme dans les dessins animés : dérapage sur quelques mètres, roulé boulé latéral de première et demi tour la tête basse. Mon pauvre chien, si tu pouvais voir à quel point tu es ridicule !

 

En fait, pour tout vous dire, j’ai eu la bonne idée de vouloir boire une bière hier en fin d’après-midi. Impossible de trouver une petite bouteille de fraîche, et la bière chaude, ce n’est pas top. J’ai donc attaqué dans ma chambre une Cusqueña negra de soixante cinq centilitres avec quelques biscuits salés, histoire d’éponger un peu. Mais l’effet est quasi immédiat. Je suis pompette ! Tant pis pour le dîner. Je me glisse sous mes couvertures et ne réouvre les yeus qu’au petit matin.

 

Il est cinq heures quarante cinq lorsque le réveil sonne. Je suis en forme et ai une faim de loup. Mais la cuisson du Quinoa n’est pas une bonne idée. D’abord cela prend du temps, ensuite je l’aime froid, et là forcément je le mange chaud, et pour couronner le tout faut attendre que la marmite refroidisse pour la ranger dans la sacoche. Avec tout ça je ne décolle pas avant huit heures quinze, pas très motivée de surcroît, l’esprit préoccupé par des histoires personnelles en France. De plus la route, dans l’étroite vallée, histoire d’arranger le tout, ne me plaît pas.

 

Alors que je m’arrête prendre un café dans un village, une drôle de préparation est en train de se concocter sur le trottoir : le traditionnel Pachamanca dominical.
Tout d’abord on allume un feu que l’on recouvre d’un dôme de pierres maintenues à une cinquantaine de centimètres des braises par des tiges métalliques. Lorsque les pierres sont chaudes, on démonte le dôme en entreposant les pierres au sol, sur une tôle. On dispose alors sur les braises deux sortes de pommes de terre ainsi que du manioc coupé en tronçons. Le tout est recouvert d’une couche de pierres fumantes sur laquelle on dépose la viande, elle même recouverte de pierres sur lesquelles on dispose des bananes plantains et des fèves. Après une dernière couche de pierres, toujours aussi fumantes, on recouvre le tout de sacs en toile de jute mouillés et l’on laisse la préparation mijoter ainsi deux heures. Cela me met l’eau à la bouche. Quel dommage de ne pas avoir traversé ce village en fin de matinée. Tant pis, j’en trouverai d’autre en chemin.

 

Que nenni ! Quelle déception de n’avoir pour mon déjeuner que du riz à la cubaine, c’est à dire accompagné de deux œufs au plat et d’une banane plantain frite. Pourtant, je me le rêvais, ce Pachamanca !

 

C’est néanmoins l’estomac plein que je reprends la route. J’arrive ainsi au petit hameau La Quinua. Il y a bien deux auberges mais un commerçant m’assure que deux kilomètres plus loin s’en trouve une troisième, située à un carrefour. Je décide de m’avancer encore un peu. Mais les kilomètres défilent et toujours pas d’auberge, ni de carrefour…Sur ma gauche une tienda vend du fromage et des boissons chaudes. Attablée devant un café le patron m’assure qu’il n’y a plus aucune auberge avant Cerro Pasco. Mais j’en ai plein les bottes pour aujourd’hui, je veux me poser. Cerro Pasco sera mon étape de demain. Pas de toit sous lequel posé ma tente aussi je rebrousse chemin sous une pluie battante. La pente à mon avantage, j’arrive rapidement devant l’hôtel où une chambre était disponible avec vue sur la rivière. La dame, à l’extérieur, me reconnaît (forcément).

• « C’est pour la chambre ? ».
• « Oui, je me pose là cette nuit ».

 

Je cale Diego contre la murette et pousse la porte d’entrée. D’un seul coup d’oeil je me rends compte que la salle a été réorganisée, des ballons d’anniversaire sont gonflés et accrochés à un pilier, des personnes sont assises sur des chaises et mangent, les assiettes sur les genoux, des enfants s’amusent. J’ai juste le temps de lancer un « buenas tardes » à cette petite assemblée que le patron s’approche de moi, une chaise à la main, m’intime l’ordre de m’asseoir et de son autre main me remet une copieuse assiette de….Pachamanca !

Y aurait-il une justice, en ce bas monde !?

 

On ne peut pas dire que je sois affamée. Il n’est pas encore dix-sept heures et mon riz à la cubaine n’est toujours pas digéré mais je mords à pleines dents dans ce mets tombé du ciel ! Un régal ! Les deux morceaux de viande sont goûteux et tendres à souhait, les légumes fondants. On m’apporte du soda, des bonbons.

Je n’ose pas réclamer ma chambre de suite, les hôteliers donnant la réception. Mais trois quarts d’heure plus tard je me lève et remercie le patron pour son hospitalité, m’excuse et demande à ce que l’on me montre ma chambre. La forte pluie a pénétré sous mes vêtements imperméables et je grelotte. Il faut que j’aille me changer avant de tomber malade.

 

 

Lundi 25 novembre : 62 kms – Huayllay – Bosquet de piedras – alt : 4100m – passage d’un col à 4300m

 

Délicieux petit déjeuner englouti (poulet sauce cacahuètes, riz et café filtre), le top départ est donné à huit heures moins le quart.

J’enchaîne environ vingt neuf kilomètres de tranquille montée et m’arrête un peu avant midi à un kilomètre du col. C’est à cet endroit que se trouve la bifurcation : à droite, direction Cerro Pasco, à gauche, direction Lima, via La Oroya.

 

Un abri de fortune est installé sur la droite : toit de tôles, pierres au sol et, disposé en U, comme bancs des planches de bois recouvertes de laine de mouton soutenues par des parpaings et comme tables des planches étroites, de vingt centimètres de large environ.

Deux hommes sont en train de partager une énorme assiette. La patronne, une vieille dame, longue natte grise, vêtue des longs jupons traditionnels aux couleurs vives, est assise sur un mini tabouret de bois.

Je m’installe avec mes cartes routières et demande une boisson chaude qu’elle n’a pas. Les hommes aussi en voudraient bien. Pourquoi n’en vend-elle pas ? « C’est que c’est lourd de transporter des seaux d’eau jusque ici. Puis il faut la chauffer ! Si vous voulez boire j’ai du coca cola et de l’inca cola ».

Et bien ce sera coca. Arrive un troisième homme qui demande une assiette de Pachamanca. Ah, effectivement, c’est ça que sont en train de manger les deux autres ! Je n’avais pas remarqué que la vieille dame était installée devant son « four ». Elle soulève religieusement les sacs en toile de jute humides, met de côté une pierre fumante, extrait trois sortes de pommes de terre, des fèves,, met de nouveau de côté une autre pierre, extrait un énorme morceau de viande qu’elle portionne à l’aide d’une hachette.

• «  Tu as goûté le Pachamanca ? », me demande-t-elle ?
• « Oui, hier, justement. C’était l’anniversaire de la fille du patron de l’hôtel où j’ai passé la nuit et il m’en a offert une assiette ».
• « Tu en veux? ».
• « Non, merci. C’est que je n’ai vraiment pas faim. Je n’arrête pas de manger».

 

La conversation s’engage. Les deux hommes s’en vont à un festival à Huanuco. Le troisième homme attend un collectivo pour Huancayo. Quand à moi, je me renseigne pour la direction à prendre. Le plus jeune vient s’asseoir à côté de moi, regarde ma carte, sort son téléphone, étudie les distances. Pour lui, passer par Cerro Pasco n’est pas une bonne idée. De plus, Cerro Pasco est sans intérêt aucun, à part une mine d’argent que l’on ne peut pas visiter. Le mieux est d’emprunter la direction de La Oroya jusqu’à ce que je trouve la bifurcation sur la droite pour Huayllay, où se trouve la forêt de pierres. Le col est à un kilomètre d’ici et après ce n’est que de la descente sur une roue fraîchement asphaltée. Je peux me poser à Huayllay pour la nuit, il y a plusieurs auberges. Et vu l’heure (il n’est pas encore treize heures) j’ai largement le temps d’y arriver.
Pour repartir, demain, un chemin de pierre coupe à travers pour rejoindre Pari. De là, je peux reprendre ma route pour Huancayo.

 

J’en suis à tout réanalyser quand le vieille dame s’approche de moi. Elle tient à même sa main une pomme de terre et un bon morceau de viande qu’elle pose sans cérémonie sur la planche de bois. Je suis surprise et la remercie.

Là, elle m’a eu ; la viande est tellement savoureuse que je ne peux pas pu m’empêcher d’en demander un peu plus.

• « Vingt soles la grande assiette », me dit-elle . « ça va ? »
• « C’est que je ne vais jamais tout manger !! La moitié est largement suffisante ».
• « Dix soles la moitié ».
• « ça marche ! »

 

Je l’observe procéder de nouveau religieusement à la préparation de mon assiette. A son tour elle me regarde savourer le plat, un sourire au coin des lèvres : « Tout ça à vélo , et tu ne te fatigues pas !? ».

Je me lèches les dix doigts (ici, pas de couverts, vous l’aurez compris). Le troisième homme se lève, prends une serviette en papier pour lui et, compatissant, m’en dépose une devant mon assiette.

 

Je remercie tout ce petit monde, les hommes pour leur conseil, la vieille dame pour son délicieux Pachamanca et pars dans la direction opposée à celle que je pensais prendre initialement.

Pour une fois, tout se déroulera comme prévu ! Le col est bien à un kilomètre puis, jusqu’à la forêt de pierres, s’en suit une longue descente.

 

Il fait froid à ces hauteurs. J »ai la possibilité d’installer la tente sous un avant toit mais j’opte pour une douche chaude et un lit dans un petit dortoir. Ne voilà-t-il pas que je m’embourgeoise, maintenant !

 

 

Mardi 26 novembre : 61 kms – Junin – env 11000 habs – alt 4100m – beau temps – froid glacial le soir – vent -

 

Junin est localisée au Nord Est de Lima. Elle est la capitale de la province de Junin, dans la région du même nom. Simon Bolivar battit les Espagnols le 06 août 1824 lors de la « bataille de Junin ».

 

Je serai la seule à occuper le dortoir. Réveillée à cinq heure quarante cinq, Diego chargé, je le laisse dans la cour de l’hostal pendant que je pars faire un tout dans cette forêt de pierres. Impressionnant ! Trois sentiers sont répertoriés et on peut facilement y passer la journée. J’y consacrerai une heure. Je m’arrête au retour prendre un thé (j’oublie le café, la dame n’ayant que de l’instantané) et me renseigne au niveau de l’embranchement où je dois prendre à droite pour couper court à travers la plaine et rejoindre directement Pari. Ensuite, je longerai le lac Chinchaycocha jusqu’à Ondores pour terminer ma course à Junin.

 

Je mets deux heures pour rejoindre Pari. Une heure vingt aurait été suffisante mais le paysage est tellement exceptionnel que je n’ai de cesse de m’arrêter pour l’admirer. De plus la route de terre battue bien plane et compacte est un régal.

Cela va changer les vingt derniers kilomètres. Le tronçon entre Ondores et Junin est minable, deux heures de tape cul sur une piste défoncée. J’atteins la ville à dix sept heures. Il était temps.

C’est soir de fête dans la ville. Douche chaude prise à l’hôtel, je sors faire un tour. Quel froid ! Je grignote poulet frit et frites à un stand, achète quelques fruits et retourne me mettre au chaud.

 

 

Mercredi 27 novembre : 67kms – Tarma – env 44000 habs – alt ; 3060 mètres – très froid toute la journée – vent -

 

Tarma, ville natale du dictateur Manuel A. Odria, est la capitale du district et de la province du même nom, dans la région de Junin.

Sous la vice-royauté (création d’une intendance en 1784) et les premières années de la république, Tarma fut la principale ville des Andes centrales du Pérou. La ville de Huancayo la supplanta par la suite.

 

 

Ville surprenante et riche. D’innombrables boutiques de meubles, hifi, vêtements modernes, un nombre incalculable de glaciers et pâtissiers. La plupart des locaux sont vêtus à l’européenne. J’ai même vu un couple dont le papa portait son enfant dans un porte bébé ventral. Une révolution, vu que traditionnellement ce sont les mamans qui portent leurs enfants enroulés dans une étole dans le dos.

 

départ 9h15 – arrivée 16h00

 

J’ai choisi de ne pas prendre l’axe principal jusqu’à Tarma. Trop de trafic, poids lourd après poids lourd. Une route secondaire y mène quelques kilomètres après Junin, traversant San Pedro de Cajas et Palcamayo, capitale de l’horticulture. Sitôt la 3Sud quittée, le trafic et le paysage changent favorablement. Le col franchi, ce n’est ensuite plus que de la descente sur une route tantôt asphaltée, tantôt de terre battue. La route serpente dans des gorges propices à la culture des fleurs. Chaque lopin de terre est exploité. De nombreuses petites mains y sont ainsi affairées.

Je passerai la nuit au cinquième étage d’un hôtel tout confort (6,70€ la nuit) avec terrasse vue sur la ville. Le réceptionniste envoie son fils m’aider à monter mes cinq sacoches. Quand à Diego, on lui trouve une petite place le long du mur à la réception.

 

 

Jeudi 28 novembre : longue et intense côte de 24 kms – Carampa (lieu-dit) – alt : 4131m- 4 habs

 

Départ 10h – arrivée : 15h30

 

Je pars encore plus tard que les autres fois, après la gestion administrative d’une affaire en cours, à la maison.

 

La « loma », entendez par là la côte, démarre avant même la sortie de Tarma, une longue et interminable côte, certes asphaltée, mais aux inclinaisons parfois raides. A plusieurs reprise, alors que je me réjouis d’arriver sur une partie plane et crois avoir atteint le sommet, deux courbes plus loin, c’est reparti.

Aucun petit restaurant en route. Seule une tienda se tient à mi-parcours. J’y achète carotte (épluchée par la dame), tomate, avocat et ananas, également coupé par la vendeuse.

Assise sur la marche devant la boutique, le tout agrémenté d’un morceau de pain et de biscuits salés, je reprends des forces.

 

Je change de versant alors que j’attaque les trois derniers lacets. De ma position je peux apercevoir au sommet un immense panneau sur lequel est écrit « Hotel El Vuelo del Condor » et quelques murs de maisons. Cela me redonne un regain d’énergie.

Tout en pédalant je trouve bizarre qu’au sommet se tienne un hôtel du même nom que celui dans lequel j’ai dormi, à Tarma. Mais bon, tout peut être possible, ici au Pérou. Je ne sais pas encore si j’y passerai la nuit mais je pourrai au moins m’y reposer devant une boisson chaude en attendant que la pluie, qui menace de plus en plus, soit passée.

 

Quelques gouttes commencent à tomber alors que je me trouve à une cinquantaine de mètres de la passe. Je m’arrête néanmoins sur le côté prendre une photo. Après tout, le hameau est juste au dessus.

 

J’arrive au col (qui en fait n’est toujours pas le col. Celui ci se trouve un kilomètre plus loin). Mais, stupeur ! Les murs ne sont en fait que des ruines et le panneau publicitaire affiche les coordonnées de mon hôtel à Tarma ! Y’a pas idée, surtout disposé dans ce sens, côté sortie. Je ne vois vraiment pas l’intérêt. Mais intérêt ou pas, cela ne résous pas mon problème. L’orage gronde, la pluie s’intensifie. J’aperçois sur la gauche quelques maisonnées de terre battue à une centaine de mètres de la route, mais pas facile d’accès. Sur la droite, à égale distance mais en bordure de route, une maison. Alors que je plisse les yeux pour bien m’assurer que, cette fois-ci, cela ne soit pas une ruine, j’aperçois une personne contournant un des bâtiments avant de disparaître de mon champ de vue.

Je pique un sprint et arrive devant les marches de la maison en empruntant l’allée de derrière. Je ne suis pas dans le champ de vision de la dame aussi est-elle surprise de s’entendre interpellée.

• « Ola, Señora, que tal ? Excusez le dérangement. Je peux m’abriter sous votre avant toit le temps que la pluie cesse ? »

La dame me dévisage trente seconde, puis me fais signe de la suivre. Je cale Diego contre la murette et grimpe les cinq marches qui mènent à une terrasse.

• « Entre ici », me dit-elle, « Il fera plus chaud ».

Effectivement, à l’écart de la maison, une « cuisine » extérieure. Un feu est allumé sur lequel chauffe une énorme marmite de soupe. J’apprendrai plus tard que c’est le souper des chiens.

 

Le déluge s’abat littéralement alors que je franchis le seuil.

• « Dieu est avec toi ! », me dit-elle.
• « Vous n’auriez pas s’il vous plaît un peu de café chaud ? Je peux vous le payer, j’ai quelques solès ».
• « Si, bien sûr ! ».

Elle quitte la « cuisine », affronte sans crainte la forte pluie, entre chez elle et en ressors avec un vrai café quelle me tend avec un grand sourire. La tasse brûlante me réchauffe les mains et le cœur. Alors que je réponds inlassablement à ces nombreuses questions, elle me propose subitement de rester dormir là. « Comme cela, j’aurai un peu de compagnie ! ».

• « Mais il n’y a pas de toit sous lequel je peux m’installer ? ».

• « Pas dans la tente, chez moi. La pièce est grande Tu peux y mettre ton matelas ».
• « Oh, vraiment ? Merci beaucoup. Si le temps ne se dégage pas, c’est avec grand plaisir. Si le temps se dégage, je préfère continuer une heure ou deux de plus. Je ne vais pas tarder à attaquer la descente et je pense pouvoir arriver à Jauja avant la nuit».

 

Nous quittons la chaleur du feu pour entrer dans sa maison. Je suis gelée. La señora disparaît dans une pièce annexe et en ressort avec un poncho de laine marron qu’elle m’enfile directement par la tête, sans me laisser le temps de réagir. . Mon expression doit en dire long car elle s’exclame :

• « Il est propre ! Je l’ai lavé ».

 

L’orage est maintenant vraiment sur nous, des éclairs fendent le ciel noir de geai. Elle coupe l’électricité dont elle est si fière, ferme la porte, éteint son téléphone et commente : « La foudre, c’est très dangereux. Il y a régulièrement des morts ici à cause d’elle ». J’attrape ma lampe solaire que j’accroche autour d’un porte manteau. L’ambiance, calfeutrée et chaleureuse, est propice à la conversation. J’arrive même à la faire rire : « L’hôtel ‘El Vuelo del Condor’, c’est comme ça que je vais appeler votre maison ! ».

L’orage grondera ainsi pendant plus d’une heure. Lorsqu’elle réouvre la porte, une pluie fine continue de tomber et … le sol est tout blanc ! Un tapis de grêlons ! Je n’ai jamais vu ça. Certes, j’ai déjà affronté un peu de grêle, mais cela n’a jamais duré plus de quelques minutes et jamais avec cette intensité là.

Je m’interroge : comment aurais-je géré cette situation si j’avais poursuivi ma route ? Il n’y a aucune maison avant perpète. Pas question de pédaler sur cette chaussée tapissée de grêlons, jamais mes pneus n’auraient adhéré. M’arrêter sur le bas côté ? C’est sûr, je n’aurai pas pu faire autrement. Mais sans déployer mon parapluie, pour ne pas jouer au paratonnerre, je ne sais pas ce que je serai devenue…

 

Le ciel est toujours très sombre et des éclairs l’illuminent dans la direction que je dois prendre. C’est sûr, je vais m’installer là pour la nuit.

 

Je propose à Esther, c’est son prénom, une soupe et des pâtes en sauce pour le dîner. Elle accepte avec grand plaisir, mais, du haut de ses soixante et onze ans, elle a petit appétit. On se contentera de la soupe et de quelques biscuits salés. Les pâtes, on les cuisinera au petit déjeuner.

J’installe mon bivouac sous son œil attentif. Je gonfle mon matelas, sors mon duvet. Elle étale au sol une couverture de laine, pour éviter que le froid et l’humidité ne remontent. « Si tu as trop froid, tu peux te glisser sous les couvertures d’un des trois lits, le long du mur. Moi je dors dans l’autre pièce ».

La soirée se passe. J’apprends qu’elle vit seule ici, que son frère et son neveu habitent les maisons de terre en face, quelle possède des moutons, des vaches, une maison à Huancayo, une autre à Lima, quatre enfants. D’ailleurs, demain, elle se rend elle aussi à Huncayo, pour quinze jours, passer des vacances auprès de sa fille, laborantine. Pour soigner ses bêtes en son absence, elle engage un homme. En échange de son travail elle lui reverse la somme de deux mille solès.

Le dîner pris, la vaisselle faite (elle tient à la faire elle même, pour des raisons de gestion d’eau non courante, je pense), je me glisse à l’intérieur de mon duvet. Mais Esther, peu habituée à avoir de la compagnie dans cette maison isolée, vient s’asseoir à mes côtés sur le divan, désireuse de continuer à papoter. Il est huit heures du soir lorsque je prends congé. Il faut que je me repose pour être en forme demain.

 

 

Vendredi 29 novembre : 88 kms – Huancayo – env : 340 000 habs – alt : 3260 mètres

 

Huancayo est une ville du centre du Pérou. Située au pied de la cordillère Huaytapayana, elle est la capitale de la région de Junin et le chef-lieu de la province de Huancayo. Elle est le siège de l’archidiocèse de Huancayo avec sa cathédrale de la Très-Sainte-Trinité.

Huancayo se considère comme l’héritière de la tradition des Huancas, un peuple établi dans la vallée du Mantaro et soumis par les Incas. Elle est célèbre dans tout le Pérou pour le raffinement de son artisanat dont les techniques n’ont pas changé depuis plus de quinze siècles.

 

-  « Tu t’es bien reposée ?  Tu n’as pas eu froid ?».

 

J’ouvre un œil. Je suis en mode « crocodile », tout mon corps enfoui à l’intérieur de mon duvet, seules les narines et le front dépassant. Diable, le jour n’est pas encore levé ! Elle voit bien que je dors, non ? Quelle heure peut-il être ?

Pour toute réponse elle n’aura qu’un grognement. Je me rendors. Des bruits de voix me réveillent de nouveau. Un homme vient s’asseoir sur le divan à mes côtés et commence à engager la conversation d’une voix forte. « Mon neveu », m’apprend-elle. Ils ne peuvent pas me laisser tranquille ? Toujours enfouie dans mon duvet, je lui réponds, poliment, par simples mots brefs. Je fins par sortir mon bras, attrape mon téléphone : « 5h27 ».

 

Une autre journée commence. Je m’extirpe de mon couchage, commence à tout plier. « Oui, Esther, je m’occupe des pâtes. Tu peux aller soigner les bêtes, il n’y a pas de problèmes ». C’est qu’elle part pour quinze jours et que tout doit être en ordre pour la passation.

L’eau est chaude dans la bouilloire. Le bivouac rangé je m’accorde le temps d’un café. Elle revient une vingtaine de minutes plus tard. « Les pâtes sont prêtes ? Pas tout à fait ? Je reviens dans quelques minutes ».

 

Lorsqu’elle revient, les assiettes sont mises et la marmite posée sur une planche de bois, sur la table. Nous savourons ensemble ce festin matinal. Je prends congé alors qu’elle doit retourner s’occuper de ses vaches. Il est sept heures trente du matin.

 

J’arrive à Huancayo à midi trente, après une pause glace artisanale cappuccino-chocolat de quinze minutes. Visiblement, ici aussi, les produits laitiers sont la spécialité.

La ville est tout en chantier et je dois emprunter une déviation sur plusieurs kilomètres. Mais lasse de manger la poussière et d’inhaler les fumées des pots d »échappement, je prends la tangente pour rejoindre la route barrée, praticable. Visiblement, aujourd’hui, il n’y a pas de travaux en cours, ou bien les ouvriers sont en pause déjeuner. D’autres deux roues et des piétons font comme moi. J’atteins le centre ville trois quart d’heures plus tard. Une demi-heure pour trouver un hôtel dans mes tarifs et qui me convienne, le temps de m’installer, il est pratiquement quinze heures lorsque je m’attable à la table d’un restaurant végétarien.

 

Je passerai une deuxième nuit dans cette ville. Demain : repos !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posté le 22 novembre 2019 - par lesmichesenavant

du 15 au 22 novembre : de Huari à Huanuco

Vendredi 15 novembre 2019 : 45 kms -Palca – altitude : 2440m

 

Je démarre tard, vers les dix heures, ayant des problèmes administratifs à régler en France. Pas facile à plus de neuf mille kilomètres de chez soi…

La pente pour sortir de Huari est plus que raide. S’en suit ensuite douze kilomètres de douce descente sur une route asphaltée. Je suis confiante, guettant la pâte d’oie où il va me falloir bifurquer sur la gauche, direction Masin. A droite la route mène à San Marcos.

Rendue au niveau du rio Puchca commence une longue ascension. Bigre, cela grimpe bien, mais la route est toujours asphaltée, et moi toujours dans mes pensées. La traversée d’un premier hameau me paraît bizarre… Je n’ai pas remarqué sur mon plan de villages avant d’arriver à Masin. Qu’importe, après tout il n’était pas non plus marqué que la route était asphaltée. Ce n’est qu’arrivée au deuxième hameau que le doute surgit. « Succha », j’ai bien vu marqué ce nom sur ma carte, mais dans la direction opposée à la mienne. Je me renseigne auprès d’un couple sur le pas de porte de leur maison.

• « Masin ? Mais c’est de l’autre côté, tout en bas. A Pomachaca il fallait prendre le pont sur votre gauche. Un route caillouteuse et très étroite longe le rio jusqu’au hameau ».
• « Mais je n’ai vu aucune indication ! ».
• « C’est indiqué, mais en venant de l’autre sens».

Alors que je fais demi-tour je l’entends dire à sa femme : « Elle a grimpé tout ça pour rien ! ».

Comment ne me suis-je pas rendue compte que j’ai grimpé autant : neuf kilomètres ! Positivons, ce sont sont neuf kilomètres de descente qui m’attendent, maintenant. Et effectivement, dans ce sens là, à l’entrée de Pomachaca, un panneau indique la direction de Masin. C’était donc ça, la pâte d’oie ! Cela m’apprendra à mieux étudier ma carte, au lieu de la survoler. Il était clair que la route suivait le rio. Alors pourquoi me suis-je laisser embarquer dans cette côte sans réagir !?

 

Le plus drôle, c’est que la veille, au téléphone, mon père me demandait si au niveau des intersections les directions étaient bien indiquées. Et bien, voilà la réponse !

 

Avant de franchir le pont, je m’arrête à l’unique point chaud du hameau. La dame n’a plus rien à me proposer, elle a tout vendu ! Je vois sur son plan de travail des avocats. « M’en vendrez vous un ? J’ai du pain et du fromage dans mon sac, je vais me faire un sandwich. Et si je peux avoir une tomate avec c’est parfait ». Cerise sur le gâteau, elle peut me servir un café « pasado », si difficile à trouver dans ces régions qui ne boivent principalement que du café instantané. Royal !

A côté de moi s’installe un ouvrier. Alors que je lui explique mon itinéraire il me conseille de ne pas m’arrêter à Masin mais de continuer jusqu’au carrefour (encore un), nommé Palca, en fait un petit bourg d’à peine une centaine d’habitants, à la croisée des chemins. Comme cela, je serai au petit matin au pied des onze kilomètres de montée qui mènent à Ponto.

 

Mais quel trafic sur cette route étroite ! Je n’en reviens pas. Des camions, des bus, des collectivos, des voitures. Je ne fais que manger de la poussière. Un gars à moto, me doublant, ralentit à mon niveau et me mets en garde: « Vous êtes au milieu ! Serrez plus votre droite. C’est très étroit et ils roulent tous comme des fous ici ! ».

 

L’ouvrier qui cassait la croûte à côté de moi m’a prévenu qu’à Palca ne se trouve qu’une seule auberge-restaurant. J’y arrive donc sous le regard amusé des hommes, buvant des bières assis sur les marches à côté des tiendas. Il est vrai que nous sommes vendredi soir. Avant, traverser seule ces places, dévisagée par tout un chacun, me stressait. Les ricanements, les taquineries me mettaient mal à l’aise. Aujourd’hui, cela m’amuse. Je traverse en les saluant et m’arrête même pour répondre à leurs questions.

 

Sur un banc devant l’auberge sont assis trois messieurs. Je mets pied à terre et m’assois à côté d’eux. Je suis soulagée d’être arrivée et nous papotons tranquillement de tout et de rien.

Le propriétaire de l’auberge, malgré plusieurs appels de la part de mes amis, ne daignera se montrer que bien plus tard. Pas grave, je sais comment fonctionnent les péruviens, maintenant. Arrivée la première, j’ai la priorité pour une chambrée.

En fait, seuls deux dortoirs de quatre lits, basiques mais proprets, se trouvent à l’étage. Un escalier extérieur y mène. Les portes d’entrées sont toutes basses, un mètre vingt, environ. Cela fait parti du patrimoine. La raison ? On n’a pas été capable de me la donner. Je laisserai ma veilleuse solaire allumée, histoire de ne pas me décapiter si je dois sortir du dortoir en pleine nuit.

Je suis chanceuse, nous sommes vendredi. Les travailleurs étant rentrés chez eux pour le week-end, je n’aurai pas de voisin de chambrée.

 

La salle d’eau se trouve au niveau du « restaurant », en bas. La partie douche (eau froide) est correcte, mais une odeur d’urine prend à la gorge sitôt la porte poussée. Je me réjouis d’avoir fait suivre une paire de tongs !

 

Mes sacoches montées, mon duvet installé, ma douche prise, je remonte les quarante mètres de ruelle. Ici, j’achète une mangue, là, une bière et des cacahuètes. Ne pas donner tous mes sous à une seule boutique, mais partager, c’est aussi ma façon de faire.

Devant une porte de maison deux dames sont en train d’éplucher des fèves grillées pour en faire une crème. « Je peux vous aider ? », leur demande-je ? « Bien sûr ! » me répondent-elles. La dame assise sur le banc me fait une petite place et pose sa bassine entre nous. Nous commençons à papoter. Passe devant nous un homme, « Moïse », habitant lui aussi le hameau. Une des deux dames l’interpelle : « Je te présente une amie ! ». La discussion se poursuit à quatre.

 

Le trafic est toujours tellement intense et l’unique ruelle du village tellement étroite que la deuxième dame, assise sur un tabouret à même la chaussée, est obligée toutes les cinq minutes de se lever pour laisser passer camions, collectivos, autobus… On m’explique alors que la route basse mène aussi à Huanuco.

 

L’orage commence à gronder, des éclairs illuminent le ciel, la pluie tombe. Chacun replie ses affaires et court se mettre à l’abri. Je franchis les quelques pas qui me mènent à l’auberge et m’installe à une des tables en attendant le dîner. Nous serons trois, ce soir là, à y prendre notre repas. Avant de regagner mon dortoir je rentre Diego dans la salle. « On le sortira demain matin. Les petits déjeuners commencent à cinq heures ».

Alors que les aubergistes commencent à se barricader de l’intérieur (ils occupent le rez de chaussée) je leur lance :

• « Vous laissez une porte d’ouverte ? On ne sait jamais, si je dois aller au wc durant la nuit… ».

Nelly, ne sachant que me répondre, se tourne vers son mari qui me rétorque :

• « On ferme tout. Pour les besoins, il y a le champ en face ».

 

 

 

Samedi 16 novembre : env 19kms – Santa Rosa de Tinco – alt : 3620m

 

Je suis réveillée à cinq heures quarante cinq. Le temps de plier mes bagages je descends pour le petit déjeuner et là…tout est encore fermé ! « Ils se reposent », me dit la voisine. Zut, en plus mon vélo est dedans. Je tambourine à la porte, mais rien. Il me faudra patienter une bonne demi-heure que la maisonnée se réveille.
Je déjeune d’un caldo, mon plat chaud préféré le matin. Cette soupe, dans cette région du Pérou, a la particularité de contenir, en plus d’un morceau de poulet et des spaghetti, un œuf dur non écalé cuit dans le bouillon.

 

Il est huit heures moins le quart lorsque je me lance à l’assaut des onze kilomètres d’ascension. J’atteins Ponto à onze heures trente. Mon caldo étant digéré depuis longtemps je m’installe à la table d’une auberge.

• « Poisson et ménestre (haricots en sauce), cela vous va? ».
• « Parfait ! ».

Ce que je ne savais pas, c’est que rien n’était prêt. Affamée, je grignote mangue, pain et fromage en ma possession.

Dans le patio un magnifique ara de couleur verte, rouge et jaune se promène en liberté. J’interpelle un enfant d’une douzaine d’années faisant la lessive :

• « Pourquoi l’ara se promène-t-il en liberté alors que l’autre oiseau est enfermé dans une cage si petite qu’il ne peut déployer ses ailes ? ».
• « Ben, l’ara est domestiqué, et l’autre est sauvage », fut sa réponse.

La cage renfermant le jeune rapace se tenait en face de moi. Il faisait vraiment pitié, à s’acharner à sortir de sa prison. Si j’avais passé la nuit là, je l’aurais libéré, en douce.

 

S »installent à la table voisine un homme et son fils d’une trentaine d’années. On discutera pendant près d’une heure. Il est finalement treize heures lorsque le repas arrive : copieuse soupe, copieux plat principal.
La panse prête à éclater je reprends ma route une petite heure plus tard : entorse à mon règlement mais ma prochaine étape n’est qu’à neuf kilomètres de là et le temps clément.

 

A mi-parcours le ciel s’assombrit. De gros nuages arrivent de derrière les montagnes. Je crains un gros orage et me mets à l’abri dans un virage sous un avant toit de tôle de maison. J’appelle. Une dame âgée sort. Pas question que j’installe ma tente là ! J’insiste, mais il n’y a rien à faire. « A Tinco, un peu plus haut, vous trouverez une place pour mettre votre tente. Mais non, il ne va pas pleuvoir. Vous avez largement le temps d’arriver ».

Je réenfourche mon vélo et repars pour les quatre derniers kilomètres. La vieille dame avait raison. Bien que les nuages soient noirs et menaçants il ne tombera en chemin que quelques petites gouttes.

 

J’arrive à Santa Rosa de Tinco, petit hameau sans place centrale, ni église. Deux dames derrière la porte entr’ouverte d’une tienda me regardent arriver, le sourire aux lèvres. J’explique : je voyage seule, je m’arrête là pour la nuit, je cherche quelqu’un pour m’offrir l’hospitalité. Je n’ai besoin que d’un toit sous lequel m’installer et d’un peu d’eau pour cuisiner.

Elles sont hésitantes. J’insiste. Je suis une personne tout ce qu’il y a de plus correcte et il n’y a aucun problème avec moi. La patronne de la tienda finit par acquiescer. « Suis moi », me dit-elle. A l’arrière se trouve un renfoncement qui sert d’abri moto et de stockage de bois. Son mari déplace sa bécane et toute la famille m’observe installer mon bivouac.  « Il y a cinq ans un couple de cyclotouristes français a aussi dormi là ! », m’apprend-on.

L’homme s’échappe un instant et revient avec un tabouret plastique, qu’il dépose à côté de ma tente. Puis la dame, craignant que je n’ai froid me propose une couverture de laine à poser parterre dans ma tente pour mieux l’isoler du sol. Ce sera une initiative magnifique. Quelle différence !

Puis Sarah me demande si j’aime le riz. Il n’est que dix-sept heures trente, et alors que le déluge sévit maintenant depuis bien trente minutes, elle m’apporte une assiette contenant du riz, un œuf au plat et des rondelles de banane plantain ainsi qu’une tasse de Punky, boisson chaude à base de lait, de blé et de sucre.

 

Rituel du soir : la toilette, bien sûr !
Tout d’abord je fais chauffer trente centilitres d’eau dans mon pot en titane et procède, à l’ancienne, à l’aide de gants de toilette , à mon débarbouillage. Je ne me repose jamais aussi bien que rafraîchie, mes affaires de nuit en laine de mérino enfilées.

Mon truc pour me laver en toute discrétion : assise dans ma tente, mes ustensiles de toilette à côté de moi, les pieds au dehors, je ferme la bâche opaque de protection. J’ai ainsi une profondeur d’une soixantaine de centimètres me permettant de faire couler de l’eau sur la terre ou l’herbe, selon. Ni vu ni connu, je les embrouille tous  !

 

 

 

 

 

Dimanche 17 novembre : 27 kms – m’arrête à onze kms de Puños – alt : 3911m

 

Un seau trouvé au niveau de l’abri bois me servira de pot de chambre pour la nuit.
Je me réveille au petit jour, vers cinq heures trente et profite d’une demi-heure de répit supplémentaire, bien au chaud dans mon duvet.

L’eau pour mon café portée à ébullition sur mon réchaud, je me résous à ouvrir mon dernier sachet d’avoine. J’ai cette avoine en horreur, mais en avais malgré tout pris en dépannage. Effectivement, mise à tremper la veille, elle n’a pas besoin de cuisson.

J’ai beau y rajouter beaucoup de sucre, cela ne passe pas : une cuillère pour moi, deux cuillères pour la basse cour qui me tourne autour. Soudain, ne voilà-t-il pas Sarah qui s’approche de moi avec une assiette de soupe de légumes bien chaude ainsi qu’un petit plat creux contenant des ‘ocas’ tous chauds (sorte de petits tubercules, un peu comme le topinambour, légèrement sucré avec un petit goût de châtaigne).

Du pur bonheur ! Je revis ! J’offre généreusement mon reste de céréales aux poules, oies et canards qui se disputent le festin en me promettant de ne plus jamais en acheter !

Mais dans mes stocks j’ai également une autre poche de cinq cents grammes d’un mélange d’avoine et d’une autre céréale typique du Pérou, dont je ne me souviens plus du nom, achetée pour voir si cela me convenait mieux.

Et bien, je ne le saurai pas. J’attrape la poche et la remets à Sarah :

• « C’est pour toi, cadeau ! Tu pourras préparer des ‘Punky’ pour tes enfants avec ».

 

Avant de prendre congé je rentre dans sa boutique lui acheter un paquet de galettes au chocolat. Sur les trois solès demandés, je lui en tends neuf.

Cas de conscience : j’avoue que je ne suis jamais très à l’aise dans ces situations là. Je n’aime pas monnayer l’hospitalité, pour que justement cela reste l’Hospitalité, avec un grand H. Mais là, elle m’a chouchoutée, offert deux repas… Six solès de plus sont moins de deux euros et l’équivalent d’un menu complet, ici.

Elle croit que je me trompe, aussi je lui explique. Pas question pour elle d’accepter davantage que la valeur du paquet de galettes. Elle m’a offert l’hospitalité, avec plaisir et simplicité. C’est tout.

 

Bien, je retiendrai la leçon.

 

Devant la boutique des jeune me saluent en anglais. Il est huit heures. Je prends congé de tout ce petit monde et reprends ma route. D’autres villageois m’offrent des ‘ocas’, tout chaud. Je les stocke dans mon pot en titane. Je les grignoterai plus tard.

Puis je chemine un petit moment avec une jeune bergère qui donne du bâton pour faire avancer brebis, cochons, ânes, chevaux. Mis à part elle, jusqu’au sommet que j’atteins vers les midi, je ne croiserai personne.

 

A quelques mètres de la passe, une intersection. La logique voudrait que je prenne à gauche, puisqu’à droite il est noté que cela me renvoie sur Ponto, mais je préfère être sûre. J’aperçois pas trop loin dans la sierra un homme, de dos, tenant par la bride un cheval portant sur son échine un monticule d’herbe.

• «  OOOOOHHHHééééééééééééééé ! OOOOOHHHHHHééééééééééé ! ».

Il ne m’entend pas. Je réitère à deux reprises.

• « PUUUUUUUUNNNNNNNNOOOOOOOOO ! PUUUUUUNNNNNNOOOO ! » je crie, les mains en porte voix.
• « AAAARRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAA ! », me hurle- t-il à son tour.

Je le remercie de la main. J’avais vu juste, je m’étais envoyée du bon côté. Je sors mon appareil photo pour immortaliser l’instant, dernière vue de ce côté, et, l’appareil en bandoulière, pousse Diego sur quelques mètres pour immortaliser la vue plongeante, sur l’autre versant. Alors que je contourne un énorme rocher qui me cache le reste du chemin, trois cavaliers, ayant sûrement entendu les échanges de voix, se tiennent sur leur monture, à l’arrêt, attendant de voir qui va débouler.

Je suis surprise et range instantanément et nonchalamment mon appareil dans mon petit sac avant, espérant qu’ils ne l’aient pas remarqué. Je n’aime pas exhiber mes objets de valeur, surtout dans des endroits peu fréquentés.

Je les salue. Aussitôt l’un d’entre eux me demande de les prendre en photo. Ils l’ont vu ! Je m’exécute. Nous discutons quelques minutes, le temps que ma balise envoie ma position gps. J’apprends ainsi qu’ils élèvent une vingtaine de chevaux, pour la revente.

 

• « Combien vaut ton vélo ? », question qui revient très, très souvent.
• « Environs mille euros, soit trois mille cinq cents solès ».
• « Tu me l’échanges contre un cheval ? »
• « Ben, ça va pas être la même histoire pour le faire monter dans l’avion !! ».

 

 

Ils s’en vont. Alors que je suis en admiration devant les innombrables sommets perçants les nuages depuis les quatre mille quatre cent vingt trois mètres d’altitude où je me trouve, le mauvais temps me rattrape. Devant moi, un beau ciel bleu. Derrière moi, un ciel noir et menaçant. Zut, je range mon pain et mon fromage. Je mangerai mieux après. Je prends juste le temps de retirer mes tennis et mes chaussettes, trempées lors de la traversée d’un ruisseau, un peu plus bas et enfile mes sandales mexicaines avec une paire de chaussettes de laine, toute sèche. Une bonne heure et demie que je pédale les pieds mouillés, mais pendant l’effort, ce n’est pas un problème. Maintenant que je vais attaquer la descente, avec le vent et le froid dû à l’altitude, c’est bon pour tomber malade.

 

S’ensuit une course poursuite entre moi, la pluie, et les petits grêlons qui rebondissent sur mon casque, mes cuisses. Tantôt je les distance, tantôt je suis rattrapée, jusqu’à ce que le déluge s’abatte sur moi. Je m’arrête et m’abrite sous mon parapluie. Quand le plus gros est passé, alors que je veux reprendre ma descente, mes deux roues se bloquent : les garde-boue sont pleins….de boue !

 

Sur ma droite, sur la hauteur, trois refuges de berger. Je ne fais ni une ni deux, désarme mon vélo, monte deux à deux les sacoches, redescends une dernière fois pour traîner, voire porter Diego, jusqu’au refuge. Seulement c’est un sentier de biquette qu’il me faut gravir et, déséquilibrée par le poids et l’étroitesse du chemin, m’affale dans une mare de boue.

 

A l’abri !

Je range mieux mes affaires, décrotte mon pantalon, reprends mes esprits, sors de nouveau mon pain et mon fromage et suis en train de terminer mon sandwich lorsque s’arrête en contrebas une moto. Un jeune monte et se dirige vers moi.

• « C’est ta cabane ? », lui dis-je.
• « Oui ».

J’explique mes péripéties. Il nettoie avec moi mes garde-boue.

• « Je peux dormir ici, ce soir ? ».
• « Pas ici, non. Ici, personne ne dort ; en revanche la première cabane en haut est celle de mon frère. Tu peux y dormir, mais tu vas y avoir froid ! ».
• « Pour le froid, je suis équipée. Cela devrait aller. Tu as faim ? ».

Je lui tends mon dernier petit pain, garni de fromage et d’une rondelle de tomate, qu’il accepte volontiers.

• « Je reviens d’ici un petit moment », me dit-il.

Je ne le reverrai plus…

 

Puis le temps se dégage de nouveau et j’en profite pour lézarder au soleil. Vers la fin de l’après-midi, arrive une jeune bergère, le visage fermé, son bébé de trois mois dans son dos. Les moutons dans l’enclos, les sept vaches attachées à leur piquet, elle s’approche de moi, parlant plus Queshua que Castillan, ce qui me vaudra de lui faire répéter chaque phrase plusieurs fois:

• «  Qui t’a dit de monter ? ».
• « Un jeune homme venu à moto. Il m’a dit que son frère habitait cette cabane ».
• « C’est aussi mon frère », rétorque-t-elle, le visage toujours fermé.
• « Il m’a dit que je pouvais dormir là ».

Visiblement, l’idée n’est pas pour lui plaire. Elle crache à plusieurs reprises à mes pieds.

• «  Pourquoi veux-tu dormir là ? Continue ton chemin ! ».
• « Non, maintenant il est trop tard. Il va faire nuit, je ne bouge plus ».
• « Arrête une voiture ! ».
• «Je n’en ai pas croisé une seule depuis ce matin ! ».

Elle va et vient, usant de sa machette pour tailler des petits morceaux de bois, se rend à la cabane intermédiaire, y allume un feu, reviens vers moi, crache de nouveau à mes pieds.

• « Continue ton chemin ! »
• « Non, plus maintenant. Ton frère n’avait qu’à pas m’autoriser à rester là ».

L’absence de son frère l’embête. Et si je disais vrai et que son frère apprenait qu’elle m’a chassée ?

Le soleil se couche, le froid commence à saisir. J’ouvre mon sac à vêtements pour revêtir une cagoule de laine. C’est à ce moment qu’elle revient vers moi. Le visage toujours fermé mais le ton radoucit, tout en m’ouvrant la porte de la remise elle me dit :

• « Vas y, entre. Tu peux dormir là ».
• « Oh, merci beaucoup ». Je suis surprise du revirement. « Veux tu manger des pâtes ? Je peux t’offrir un paquet de spaghetti, si tu veux ».

Elle m’observe fouiller à l’intérieur d’une des sacoches. Lorsque je lui tends le paquet, un sourire illumine son visage.

• «J’ai aussi un sachet de sauce verte, si tu veux ».

Devant son air perplexe, je lui présente le sachet de sauce. Elle me le rend.

• «  Non, j’aime pas cete sauce . Et toi, as-tu mangé ? As tu faim ? ».
• « Non, je n’ai pas encore mangé et…oui, j’ai faim ».
• « Tu aimes les pommes de terre ? ».

Et de m’en apporter une pleine assiette creuse, chaudes et encore recouvertes de leur peau. De ma vie je n’ai jamais mangé de pommes de terre aussi infectes ! Quasi crues, malgré leur avenante chair violette, dès la première bouchée je recrache tout : un goût chimique, agressif m’envahit le palais.Comment peut-on manger ça !?

 

Ce soir, ce sera donc galettes et fruits secs. Puis au dodo tout le monde, la journée a été suffisamment longue.

 

 

 

Lundi 18 novembre : env 33 kms – Llata – alt 3429m

 

Je dors bien et me réveille en forme au lever du jour. Frontale allumée, je plie et rassemble toutes mes affaires dans l’obscurité de la pièce sans fenêtre. Je fixe mes sacoches sur mon vélo et entreprends de descendre ainsi chargée sans me casser la figure. En passant devant la cabane intermédiaire je suis surprise de la voir fermée de l’extérieur. Serait-elle déjà partie, si tôt ? Non,elle ne m’aurait jamais laissée seule ici. Ce n’est qu’en arrivant au niveau de la première cabane que les jappements du chien me font comprendre la raison pour laquelle il ne fallait pas que je passe la nuit là : la place était réservée ! A l’abri de la palissade, sur le tapis de paille et couchée sous une épaisse couverture de laine, la jeune bergère et son bébé sommeillent.

 

Il est six heures quarante lorsque je m’élance. J’arrive une heure et demi plus tard à Puño. Tout est fermé, pas moyen d’y prendre le petit déjeuner. Je poursuis donc et m’arrête à la sortie de la bourgade pour grignoter quelques fruits secs. Quelques kilomètres plus loin, dans un tout petit hameau, il est indiqué sur un écriteau de bois apposé sur une façade : « cantine ». Le rez de chaussée est occupé par une tienda. « Ah, oui, la cantine est bien à l’étage. Mais elle n’ouvre qu’à onze heures ». Attendre une heure ici ? Non, plutôt continuer et m’arrêter à Llata.

J’entre dans la ville un peu avant midi. Quelle surprise de la voir si débordante de vie ! La longue rue piétonne regorge de commerces, la foule grouille. Je suis obligée de me frayer un chemin avec mon vélo. J’entre dans la cour d’un restaurant, m’installe à une table et commence par prendre une grosse collation. J’ai la forme pour poursuivre jusqu’à Quivilla mais cette ville me plaît bien. Quelques instants de réflexion plus tard, c’est décidé. Laissant mon vélo dans la cour, je pars à la recherche d ‘une auberge. J’en trouve une à proximité avec un patio intérieur joliment arboré, des colibris en butinant les fleurs rouges. Une chambre en rez de jardin est disponible.

Je m’y installe jusqu’au lendemain matin.

 

 

Mardi 19 novembre : env 20 kms – Nuevas Flores – env 50 habs – alt : 2896m – beau temps

 

Je dors mal, trop de choses en tête et me réveille plus tard que d’habitude. Il n’est pourtant que six heures dix du matin. Je prends mon petit déjeuner dans la chambre et commence à rassembler

mes affaires. Mais hier j’ai eu la bonne idée de donner pour la première fois mon linge sale à laver et…il n’est pas prêt ! Pas avant onze heures, me dit-on. Dans ses contrées, il faut être philosophe et faire preuve d’adaptabilité.

Je m’en vais donc au cyber café me faire remettre le mot de passe pour la wifi, passe quelques coups de fil et vais grignoter un morceau au marché. Mais de retour à l’hôtel le linge n’est toujours pas prêt. Vais-je devoir passer une seconde nuit dans cette bourgade ? Je n’ai plus rien à y faire… Midi. On frappe à la porte de ma chambre. Livraison de mon linge !

 

Il est tard pour démarrer mais…  assez attendu ! J’enfile mes affaires de cycliste toutes propres, demande ma route à l’aubergiste, pousse mon vélo dans la rue piétonne jusqu’au niveau de la police, tourne à gauche et enfile ma bécane. Jamais je n’aurai réussi à trouver mon chemin sans l’aide des automobilistes que je croise et que j’arrête. Hallucinant !

Au début, malgré les avis des locaux, je suis septique ; les lacets longeant le cours d’eau me font partir plein ouest, à l’inverse de ma direction. Puis quelques kilomètres plus loin, après la traversée d’un pont, la route caillouteuse prend le bon tournant.

 

Dans l’ascension qui me mène au passage d’un col, une moto ralentit et me demande de m’arrêter. On veut me prendre en photo ! Aucun problème : photo prise, adresse facebook communiquée, je poursuis. Ca grimpe sec, la vache ! Si j’avais écouté le gars du restaurant où j’ai pris ma collation en arrivant à Llata, j’en avais pour une petite heure pour arriver à Quivilla. Ca, c’est ‘est le genre de gars qui t’envoie au casse pipe !

 

Le col passé péniblement, la descente s’offre à moi. Mais vu l’état du chemin, ce n’est pas vraiment un cadeau. Je descends quasiment tous les quelques kilomètres sur les freins, me rangeant sur le côté pour laisser passer les véhicules arrivant des deux sens.

Une toyota s’arrête devant moi. En descend, Jorge : « Tu te souviens, on s’est croisé le long du rio, à la sortie de LLata ? ».

Bien sûr que je me souviens. Lui aussi veut qu’on se prenne en photo. Mais en plus, il veut devenir mon ami.

• « Sur facebook ? » lui demande-je
• « Non, ton amoureux».
• « Mais j’ai déjà un amoureux ! ».
• « Oui, mais ça n’empêche pas ».
• « Non, ce n’est pas possible. Désolée ».

Il m’attendra de nouveau quelques virages plus bas, me proposant de m’amener jusqu’à une cascade. Pas le temps pour la cascade, ni pour autre chose, j’ai un combat à mener contre les orages qui ne vont pas tarder à se faire entendre. Je poursuis ma route jusqu’à Quivilla.

Il m’envoie plein de bises et de mots doux, me souhaite bon voyage et disparaît. Quel âge peut-il donc avoir !? Quarante ? Cinquante ? Difficile à dire….En tout cas, pas mon style !

 

La pénible descente continue. Un tunnel de quelques centaines de mètres qui ne figure pas sur ma carte est à traverser. Puis de nouveau la descente.

Arrivée en bas, le long du rio, de nouveau la toyota de Jorge garée sur le côté. Il va pas me lâcher, celui-là ? Alors que je j’arrive à son niveau, l’attente a du être trop longue : il s’est endormi !

A roues de velours je le ddépasse. Il ne manquera pas de me rattraper, quelques kilomètres plus loin. A bord, sur le siège arrière, une dame et un jeune, qu’il a dû prendre en « taxi ». Ici, tous les engins motorisés peuvent faire office de taxi.

Il ouvre sa fenêtre, me susurre de nouveau des mots doux et continue sa route.

 

Quand à moi, depuis le petit hameau où je me trouve, je consulte mon application : il manque juste huit kilomètres pour atteindre Quivilla : une grande descente, et du plat, indique l’application. Rien d’autre. Je poursuis donc, mais la réalité sera complètement différente : une grande montée, des éboulis, de fortes déclinaisons. Dans quoi me suis-je donc embarquée !? Je pédale, je pousse, je sue…cela va-t-il finir par s’arrêter ?

Il me faudra quasiment quatre heures pour atteindre Nuevas Flores. Il ne me manque plus que quatre kilomètres pour joindre Quirilla. Mon application indique un temps approximatif de trente minutes. Mais je sais que cela peut être beaucoup plus long et beaucoup plus galère. De nouveau j’hésite. J’ai l’impression de toujours abandonner juste avant d’arriver. Les premières gouttes de pluie tombent, le ciel s’obscurcit partiellement, mais plus vers le nord. Je me renseigne auprès de la dame de l’auberge devant laquelle je me suis arrêtée. La pluie va arriver, oui, mais pas tout de suite.

Je pèse le pour, le contre.

 

Je tranche : je dormirai là.

 

La chambrée à l’étage est toute proprette. Un escalier extérieur y mène. Douche très froide et wc sont à l’extérieur. Pour trois euros, cela me va parfaitement. J’y prendrai également mon dîner.

 

 

 

Mercredi 20 novembre : 48kms – Chavinillo – alt : 3430m – départ 8h00 – arrivée 15h00- beau temps

 

Je prends congé de Monica et de sa mère, deux personnes absolument adorables. Monica, trente sept ans, est enceinte de huit mois et mère d’une petite fille de six ans. Son, mari, maître d’oeuvres, part de long mois en déplacement. En ce moment il se trouve à Puños, près de Cuzco. J’ai eu avant de partir un petit déjeuner sur mesure : trois œufs brouillés, des pommes de terre sautées et un petit pain. La truite frite ou le mondongo (abats en sauce), de si bon matin, cela ne serait pas passé.

 

Je mets exactement vingt cinq minutes pour atteindre l’église de Quivilla. Le village n’a rien d’exceptionnel et ne regrette pas d’avoir fait étape chez Monica et sa famille.

Au départ la route longe le rio, dans la vallée. C’est ce que l’on appelle la Pampa. Une centrale hydraulique se trouve un peu plus bas et de nombreuses dragueuses travaillent dans le rio. La vallée, ce n’est pas ce que je préfère. J’aime mieux les hauteurs et la vue sur les sommets.

 

A partir de Tingo Chico je commence à trouver des tronçons asphaltés, c’est bon signe. Alors que je m’arrête prendre un thé dans une tienda on m’offre une assiette de soupe fumante. Génial ! Puis le chemin se déroule sans encombre. J’effraie juste dans une côte une brebis et son agneau qui battent en retraite. La bergère, une vieille dame, rebrousse chemin au pas de course, agitant son bâton et lançant des cris dans un langage que seuls les ovins pouvaient comprendre.

 

C’est à Chavinillo que je pose mes bagages pour cette fin de journée. Cela fait une dizaine de kilomètres que je grimpe. La côte est douce mais j’en ai assez. Je grimperai demain les derniers kilomètres avant d’attaquer la descente qui mène à Huanuco. Carla, ma logeuse à Huaraz, a reçu hier le colis avec l’attache rapide de mon frein avant. Elle me le fait suivre à Huanuco aujourd’hui. Le timing est presque parfait !

 

 

Jeudi 21 novembre : 20 kms – col à 3969m – arrivée à Huanuco – env 200 000 habs – 1900m -

 

Une vingtaine de kilomètres de douce montée…

Je retrouve la vue sur les sommets que j’aime temps, m’arrête à plusieurs reprises discuter avec des gens : Bertha, enseignante en maternelle (classe de première au Pérou), Edith, habitant depuis sa naissance le petit hameau où je la croise, le réparateur de pneus, auprès de qui je prends conseil car mes deux béquilles ne tiennent plus qu’à un fil.

 

• « Elles vont se rompre complètement », me dit le dévoué petit monsieur, « les deux côtés sont entaillées aux trois quarts ». « J’aurais pu vous les souder mais…elles sont en aluminium ».
• « De l’aluminium, vous êtes sûr ? Il me semblerait plutôt que ce soit de l’acier ».
• « Non, ma petite dame, c’est bien de l’aluminium ».
• « Bon, et bien j’aviserai une fois rendue à Huanuco. Merci ! ».

 

J’atteins le col et la bourgade de Punto Union à 11h30. Un fort vent souffle. Il y fait un froid de canard. On m’avait prévenu en chemin que des travaux sont en cours à la sortie du hameau et qu’il faut emprunter une déviation sur quelques kilomètres. Du col, je peux effectivement voir le défilé des camions chargés de pierres, de terre, ainsi que les nuages de poussière soulevés par leur passage.

Je m’engage dans le hameau. Quelques voitures attendent impatiemment que le top départ soit donné par l’ouvrier responsable de la circulation. Les coups de klaxon fusent. Mais les horaires d’ouverture de la route sont notifiées sur un panneau. Il faut prendre notre mal en patience jusqu’à midi.

Les moteurs rugissent et quelques minutes avant l’heure ces véhicules, à force de ronflement d’accélérateur, s’élancent en contournant les plots de délimitation. J’attends que le gros du trafic soit passé pour m’élancer à mon tour. Je ne parcourrai pas un kilomètre. Une boue épaisse recouvre la voie en travaux, remplissant mes garde-boue. Mes deux roues ainsi bloquées, je m’immobilise et m’adresse aux deux ouvriers travaillant à proximité :

• « Combien de kilomètres sur cette mauvaise piste ? ».
• « Vous allez jusqu’à Huanuco ? Cinquante ! ».
• « Je sais qu’il y a cinquante kilomètres jusqu’à Huanuco. Mais combien dans cet état ? ».
• « Cinquante ! ».
• « ’Mira’, ce n’est pas possible !! Je ne peux pas continuer de la sorte en vélo ! Va falloir que j’arrête une voiture ».

Le temps de tirer mon vélo sur le côté, arrive un véhicule. Je fais signe et la voiture stoppe immédiatement.

 

• « Vous pouvez me conduire ? Regardez l’état de mon vélo et de mes sacoches ! Je ne peux pas continuer jusqu’à Huanuco sur cette fichue route ! ».

 

Et au Pérou, il n’y a jamais de problèmes, mais bien que des solutions…

 

Le chauffeur est âgé aussi un des deux travailleurs m’aide à hisser Diego sur la galerie. Les sacoches chargées dans le coffre et le vélo bien ficelé, nous repartons … pour une course folle ! Un vrai parcours de moto cross sur cinquante kilomètres.
J’ai opté pour la bonne décision, c’est sûr. En vélo, je me serais envoyée dans une de ces galères !!

 

Un peu d’inconscience, beaucoup de dextérité, le tout à « la grâce de Dieu », nous arrivons à Huanuco quatre heures plus tard.
Je crois ma dernière heure arrivée à deux reprises, lorsque le chauffeur, pour laisser passer un camion, serre le parapet de très, très près. « Pas plus ! Pas plus ! », m’écrie-je, entr’ouvrant simultanément ma portière arrière gauche pour vérifier que la roue ne parte pas dans le vide ; c’est que, à cet endroit, c’est le ravin !

Le passager à l’avant, quant à lui, reste impassible et muet pendant tout le trajet. J’en viens d’ailleurs à me demander s’il est normal… La boue enveloppant Diego, se détachant au fur et à mesure des soubresauts de la route, pénètre par sa fenêtre grande ouverte à l’intérieur de l’habitacle, retombant sur sa main droite et ses genoux, sans réaction de sa part.

A un autre passage il nous faudra attendre quarante cinq minutes pour l’ouverture du tronçon de route. Nous sommes six ou sept, debout en bordure du chemin, à faire passer le temps en discutant. Je suis contente, je ne m’en sors pas si mal, en Castillan !

 

Il est aux alentours de seize heures lorsque le chauffeur m’arrête à l’entrée de la ville, en bordure du rio où, le long du trottoir, des laveurs de véhicules attendent leurs clients. En deux temps trois mouvements, pour moins de deux euros, Diego et mes sacoches se font refaire une beauté. Ainsi présentables, avec ma béquille avant ayant rendu l’âme dans ma sacoche avant, je pars à la recherche d’une chambre d’hôtel.

Quel stress ! Sortie de mes chemins de montagne, arrivée dans cette ville bouillonnante, les motos taxis jouant des pare-chocs, j’ai un mal fou à me frayer un chemin. Quel tintamarre, entre les incessants coups de klaxon, les sifflets des agents de police. Vivement que je reparte de là…

Le quatrième hôtel sera le bon. J’abdique, je ne vais pas plus loin. Je demande à une dame dont le commerce est situé en face de l’entrée de l’hôtel de surveiller mon vélo pendant que je transfère mes affaires au premier étage. C’est ensuite au tour de Diego, que je porte à bras le corps…J’ai du mal à me faufiler au bas de l’escalier car le patron, ça ne peut qu’être lui, à enchaîner à la rampe sa grosse moto, rapetissant à une cinquantaine de centimètres le passage. Quand à ma chambre, à la propreté plus que douteuse, visiblement la seule avec fenêtre de disponible, celle-ci a la fenêtre qui donne … sur le mur d’en face ! Il va falloir que je m’en accommode, car je n’ai aucune envie de retourner affronter la cohue.

 

La bonne nouvelle est que la coordination avec la livraison de mes attache rapides de freins est parfaite ! Carla les a reçues l’avant veille et me les a mise au transporteur hier. Son dernier message m’informe qu’elles sont depuis ce matin à la « poste restante ». L’adresse y est jointe. Il faut que je m’y présente avec mon passeport et dix solès, le prix à payer pour le transfert de Lima à Huanuco.

Moins d’une heure après, le colis est en ma possession. Voilà une affaire rondement menée !

Demain matin, je m’occuperai de mes béquilles. Je crois qu’à mon retour, la boutique qui m’a révisé mon vélo va se prendre un sacré soufflon..

 

 

 

Vendredi 22 novembre : Huanuco – -béquilles – blog

 

Je perds deux heures à parcourir la ville pour tenter de réparer ou de changer mes béquilles. L’atelier de deux soudeurs me confirme que celles-ci sont en aluminium et qu’ils ne peuvent rien pour moi. Quand aux deux ou trois petites boutiques de vélo, les seules béquilles qu’elles ont à me proposer sont de la quincaille et plient sous le poids pourtant à vide de Diego. Bon, je vais faire sans, le temps de trouver un bâton que je puisse simplement caler sous le cadre lors de mes arrêts…

 

J’ai étudié mon parcours jusqu’à Cusco : environ mille deux cent cinquante kilomètres. A raison de cinquante kilomètres par jour sur vingt cinq jours, je devrais y arriver pour Noël et profiter de la ville et de son site archéologique jusqu’aux alentours du vint-neuf décembre.

En suite, Maurizio et moi devrions nous retrouver du côté de Puños le 30 décembre. Maury a atterri au Chili, à Iquiqué, le dix-neuf novembre dernier et devrait remonter vers le nord à ma rencontre. Seulement la situation politique et sociale au Chili n’est pas des plus favorables. J’espère qu’il pourra traverser la frontière sans encombres…

 

Samedi 23 novembre : Départ de Huanuco

Posté le 15 novembre 2019 - par lesmichesenavant

Du 05 au 14 novembre 2019 : de Yungay à Huari

Mardi 05 novembre 2019 : 63 kms – Yungay – alt 2450m – beau et chaud toute la journée, vent dans l’après midi, pluie dans la nuit.

 

Cordillera Blanca : étendue pratiquement sur cent quatre vingts kilomètres du nord au sud et occupant une place importante à l’intérieur du parc national Huascaran, la Cordillera Blanca totalise six cent soixante trois glaciers (vingt neuf d’entre eux culminent à six mille mètres d’altitude ou plus) et comprend le plus haut pic des Andes Péruviennes, le Huascaran, (6768m) et le Alpamayo, considéré par beaucoup comme étant la plus belle montagne au monde. Ses deux cent soixante neuf lacs et quarante et une rivières sont une ressource hydrologique importante.

 

La Cordillera Negra (zéro glacier) s’étend sur soixante kilomètres du nord au sud et protège les glaciers de la Cordillera Blanca des vents chauds du pacifique. Son plus haut sommet culmine à 5187 mètres.

 

 

Vélo chargé, adieux faits à Carla, je m’élance sans trop d’assurance. « Fais quelques allées et venues dans la rue, d’abord », me lance Carla. Elle a raison. Partir avec un tél chargement sans entraînement n’est pas chose aisée. Je zigzague. Je n’aurais jamais pensé avoir le mal de mer à vélo !

 

Je m’arrête d’abord à l’office des guides de montagne pour avoir plus de précisions quand à la météo dans le massif du Huascaran : au dessus de quatre mille mètres, couvert le matin et orages entre 13h00 et 16h00, tous les jours de la semaine sauf pour la journée du vendredi où ils annoncent des orages toute la journée. Et on me le confirme, il n’y a aucun abri en chemin, mis à part peut-être dans des excavations naturelles. Idem pour le camp de base situé juste après la deuxième lagune. J’avoue qu’essuyer un orage en pleine montagne sans rien d’autre que ma tente comme protection m’inquiète un peu. Et franchir le col d’une traite n’est même pas envisageable. Bon, et bien, s’il n’y a pas d’autres solutions… Le côté positif c’est qu’il ne manque pas d’eau, dans le massif, ce qui va considérablement alléger mon chargement.

 

De l’office des guides de haute montagne je me rends juste à côté à la boutique de vélo saluer Mickaël. En sa qualité de guide de moyenne montagne et d’organisateur de treck à vélo il reprend point à point mon itinéraire. Pour lui, il est jouable d’atteindre Yamana en deux jours ; jour un, bivouac au campement de base, jour deux, passage du col puis descente sur Yamana. « Cette expédition qui va te mener jusqu’à Huanuco est de toute beauté, tu vas voir ». Il estime entre une semaine à dix jours la jonction Yungay -Huanuco. Mes cinq jours d’autonomie sont confortables car je vais rencontrer sur ma route quelques villages où, c’est sûr, je pourrai me ravitailler. Et il me rassure : il ne faut pas toujours écouter les prévisions météo des guides de montagne, c’est souvent exagéré. Les gros orages à cette altitude là sont rares.

Le temps d’une photo souvenir pour sa page facebook et c’est parti !

 

Mon dicton perso : Ne jamais penser être arrivée tant que tu n’es pas arrivée.

 

Car cela descend, effectivement, mais pas que…

Je m’arrête sur les coups de treize heures manger un ceviche de poisson. Je me renseigne auprès de la serveuse qui m’assure qu’il n’y a maintenant que de la descente et qu’en moins de quarante minutes je suis à destination. Il fait beau et chaud dans la cour intérieure aussi je sors un livret touristique remis par Mickaël et le feuillette tout en dégustant tranquillement mon plat.

Une heure et quart après je reprend ma route, sauf que le vent du nord s’est levé et qu’il me vient en pleine figure. A l’abri dans le patio, je ne m’en étais pas rendue compte…

Ajoutés à cela quelques petites côtes, deux déviations pour cause de travaux, et ça grimpe, je commence à avoir les muscles des cuisses qui se tétanisent. Et c’est à ce moment que deux jeunes cyclotouristes me doublent ! Je ne les ai pas aperçus dans mon rétroviseur. On échange quelques mots, sans mettre pied à terre car nous sommes en mode grimpette. Lui est de Californie, elle d’Uruguay et, comme moi, elle a démarré ce matin de Huaraz son périple. Et tout comme moi ils se lancent dans la traversée de la Cordillera Blanca demain.

« Nos vemos ! ».

« Si, nos vemos ! ».

Tu parles, je n’en crois rien. Ils vont si vite, comparés à moi ! Je ne les aperçois déjà plus..

 

Il me faut m’arrêter à quelques reprises pour faire reposer mes jambes. Elles flageolent tellement que ma descente du vélo est épique !

Un Péruvien me pensant dans l’embarras m’indique du doigt la direction pour Yungay.

« C’est par là, oui, je sais, merci ! Je me repose juste une peu… ».

 

Finalement, deux bonnes heures plus tard, me voici à bon port. Et qui ne vois-je pas sur la place centrale ? Les deux jeunes cyclotouristes, elle son vélo couché par terre, lui bien en selle, tous deux en train de parlementer. Ils me saluent de la main. Je m’approche d’eux.

• « Tu continues pour la lagune maintenant ou tu t’y rends demain ? » me demande-t-il ?
• « Oh la !! Là, tout de suite, pour moi, c’est repos. Je vais prendre une chambre ici. Mes jambes ne suivent plus. La lagune, c’est pour demain ! Et vous ? » ;
• « Il n’y a pas beaucoup de kilomètres pour y arriver, je crois ? », interroge la jeune fille.
• « C’est exact, environ vingt cinq. Mais il y a mille deux cents mètres de dénivelé positif », répondis-je, « et dans deux heures il fait nuit. Et il faut rajouter à cela que vous pouvez trouver en route du vent et de la pluie ».

Je pense que leur décision était déjà prise. Ils continuent.

 

Je trouve sans tarder une chambre juste à côté de la place centrale. L’avantage est qu’elle se trouve au coin de la route qui mène à la lagune.

Douchée, ma petite lessive faite, je pars à pieds en repérage, histoire de voir ce qui m’attend le lendemain. Et bien, va falloir que je m’accroche !

Mon estomac réclame et il faut que je prenne des forces. Je descends vers la place du marché et m’installe à une table de fortune d’une famille de petits vendeurs de rue. Poulet et pommes frites maison font l’affaire. Je n’ai aucune notion de l’heure. Fatiguée mais rassasiée , de retour à l’hôtel je consule ma montre : 19h00. Et bien, ça, au moins, c’est fait !

 

 

 

Mercredi 06 novembre : 13,80 kms sur les 25 à effectuer – Gorges de Llanganuco, qui comprennent la laguna Chinancocha (3850m) et Orconcocha  (3863m).

 

Trop dure la montée. Pas assez de condition physique pour y arriver sans trop de souffrance. A peine cinq kilomètres plus loin je stoppe une voiture. L’homme au volant rentre chez lui après quelques jours de travail passés à Huaraz. Il m’avancera de dix kilomètres.

• « Je vous dois quelque chose ? » .
• « Donnez moi trois soles, cela ira ».
• « Merci ! ».

 

Je continue mon chemin. Pas longtemps.

 

De moi-même à moi-même…

• « Tu croyais quoi ? Que tu pouvais te lancer à la traversée des Andes comme ça, sans entraînement ? Cela se saurait, si c’était si facile, non ? ».
• « T’as raison. C’est d’ailleurs bien pour ça que je me donne un mois complet d’entraînement, non ? Donc on y va par petites doses. Quand c’est trop dur, où tu t ‘arrêtes, ou tu te fais aider. Faut te ménager ».

 

A l’entrée d’un hameau se trouve un restaurant. Je m’y arrête prendre un caldo (bouillon au poulet). De là je décide d’attendre le passage d’une autre voiture…Le temps s’écoule. Finalement, en voilà une ! Je lui fais signe de s’arrêter. Le chauffeur veut bien m’y conduire, mail il ne veut rien entendre. Ce sont cinquante soles ou rien. « La señora du restaurant m’avait appelé un taxi. J’ai refusé la course parce que c’était trop cher, quarante soles. Alors cinquante !!

La voiture repart. Je retourne à l’intérieur de l’établissement. Plus personne. J’appelle : « Ola ! Ola ». Rien. Je rentre dans une petite pièce où deux jeunes filles sont en train d’éplucher des légumes, assises à même le sol. « En fait, c’est ok pour le taxi !», leur dis-je. Au moment où l’une sort de sa poche son téléphone portable, voilà la deuxième qui s’écrie : « Le voilà ! ». Elle se lève et tout en le hélant s’élance vers la voiture. Ni je vois ni j’entends ce qui se dit. Toujours est-il, le véhicule entame une marche arrière jusqu’à mon niveau. Surprise : Il s’agit du même jeune homme ! Quarante minutes plus tard, j’arrive à la lagune Orconcocha. Au final, il m’en aura coûté quarante soles.

 

L’aire de campement est des plus rudimentaires. Il s’agit juste d’un pré, dans lequel paissent des vaches. Les wc, en cette basse saison, sont fermés. Seul un robinet extérieur délivre un filet d’eau. Mis à par un camping car, personne d’autre. Je m’installe juste un peu plus haut, sur la gauche pour ne pas leur gêner la vue. Il est treize heures trente.

Mon bivouac installé, je pars faire un petit tour jusqu’à la première lagune, la lagune Chinancocha. Je sors mon appareil photo pour immortaliser la scène lorsqu’un petit message s’affiche sur l’écran : « carte mémoire absente »…Nom de D… ! Je n’ai quand même pas fait ça !? Comment ai-je pu ?

Je le sais. J’ai amené mon appareil à réparer chez « Camara », à Royan. Ne pouvant rien entreprendre, avant de l’expédier chez Nikon ils ont retiré la carte mémoire. Et j’ai oublié de la remettre. Quelle idiote ! Je râlais assez après cet appareil photo parce qu’il était volumineux et encombrant, et bien maintenant, je peux râler parce qu’il est volumineux, encombrant et inutile !! Désolée pour la qualité des photos, les Loulous, mais en attendant de pouvoir faire mieux, elles seront prises avec mon mobile.

 

De retour au campement je fais la connaissance de Andrès, Carolin et de leurs deux enfants de huit ans et un an. Ils sont Colombiens et habitent Bogota. Ils ont pris une année sabbatique et sont partis deux mois plus tôt avec leur tout petit camping car pour un périple qui devrait les mener jusqu’à Ushuaïa. L’aînée des enfants est inscrite à l’école française de Bogota et suit des cours sur ordinateur pendant la durée de son voyage (le père de Carolin, bien que n’ayant jamais parlé sa langue maternelle à la maison, est français ; trouvant dommage de ne pas être imprégnée de la culture paternelle, elle a donc suivi de son côté des cours et inscrit sa fille à cette école française de Bogota).

 

Bien au chaud dans mon duvet, j’aperçois à travers la moustiquaire une vigogne, broutant à quelques mètres de mon campement. Puis la nuit et le froid s’installant, je ferme complètement la toile. Je la réouvre peu de temps après pour voir quel est l’oiseau posé juste à côté qui pousse de tels cris. Ca alors ! Juste devant moi, un beau renard. « C’est toi qui pousse ses cris » ? En guise de réponse, d’autres cris venant de diverses directions retentissent. Pas apeuré, celui-ci s’approche d’avantage. « Allez, pchhhiii !! », lui dis-je. « Va t’en ! ». Pas apeuré, et obéissant, ce renard !

 

Puis il est aux alentours de 19h00 lorsque la pluie commence à bien tomber. Et là, STUPEUR ! Des gouttes d’eau pénètrent à l’intérieur de ma tente, commençant par former à certains endroits de petites flaques. Comment est-ce possible ? Il n’y a aucun trou, c’est sûr et certain et je l’ai imperméabilisée avant de partir. Pour quelle raison l’eau s’infiltre-t-elle ? Je suis dehors en train d’essayer de tendre davantage la bâche de protection lorsque j’entends un sifflement. Je me tourne mais ma capuche de kway ne suivant pas, je ne vois rien. Je continue mon ajustage lorsque retentit un autre sifflement. Là je rabats ma capuche. Andrés est en train de me faire de grands signes. « Viens mettre ta tente sous notre auvent, tu seras mieux protégée», me crie-t-il. Il arrive à ma rescousse avec son parapluie et en deux temps trois mouvements, le transfert est effectué. Sauvée.

 

 

Jeudi 07 novembre : 10 kms – Baqueria – altitude 3647m

 

Alors que la veille Andrès était parti seul faire un treck de six heures, c’est aujourd’hui au tour de Carolin et de sa fille de se rendre à la lagune 69, située à trois heures de marche du campement. Andrès fera, lui, un tour à vélo dans les parages avec son fils sur le siège enfant.

Je suis en train de plier bagages lorsque, me tournant vers Andrès :

• « Cela demande une sacré organisation, de vivre comme ça dans un tout petit espace, non ? ».
• « Oui, effectivement. Chaque chose a sa place, et chaque place a une chose, c’est important ».
• « Et la promiscuité, à quatre, pas trop difficile à supporter ? ».

Me dévisageant bizarrement :

• « La promiscuité.. ? ».
• « Oui. C’est à dire le fait de partager un espace restreint av… ».

Il me coupe :

• «  Je vois ce que tu veux dire. Mais en castillan le terme « promiscuité » revêt simplement une connotation sexuelle ! »

Grand moment de solitude..

• « Ce n’était pas du tout l’objet de ma question ! », répondis-je en souriant.
• « Mais, pour répondre à la tienne, oui, tu as raison, pas facile la vie à quatre dans six mètres carrés ! ».

 

Dernière recommandation avant de prendre congé.

• « Si jamais tu ne passes pas le col (situé à env 4850m), surtout n’hésites pas. Tu redescends. Nous serons là ».
• « Merci, Andrès. Bonne journée à toi et bon périple ! ».

 

 

Le beau temps alternera avec la pluie, toute la journée.

 

Alors que je suis réveillée depuis cinq heures quarante du matin, il est déjà neuf heures lorsque je m’élance. C’est que j’ai encore du mal à m’y retrouver, avec tous ces bagages, surtout après le subit déménagement de cette nuit.

Cela grimpe, mais l’inclinaison est douce. Et ne voilà-t-il pas que je suis rattrapée par l’Uruguayenne, poussant son vélo, tout comme moi, dans une côte un peu plus délicate ? Je ne cache pas ma surprise, les pensant loin devant. En fait, ils ont du, la veille, faire du camping sauvage. La nuit est tombée avant qu’ils n’arrivent au poste de garde barrière, à l’entrée du parc national. Alors que je m’étonne de ne pas la voir avec Karl, Amanda, débordant d’énergie m’explique qu’elle ne veut pas l’attendre. Il est trop lent et elle ne veut pas perdre son rythme (en fait elle aura une heure d’avance sur lui..). Ils n’ont pas de sacoches avant, aussi je questionne : « Comment faites vous pour voyager si léger ? ». La réponse est la suivante : ils ont très peu de tout. Très peu de rechange, peu de nourriture. Même pas assez, d’ailleurs car ils ne pensaient pas faire d’étape intermédiaire avant Yanama. Des fous ! Trop léger, c’est bien, mais pas assez équipé…Si tu veux, moi j’ai des stocks pour cinq jours. Je peux de dépanner d’un sachet de quinoa ou de pâtes. Elle décline mon offre.

« Vas-y, file, ne m’attends pas », lui dis-je. Je vais bien plus lentement que toi !

 

Cinquante minutes plus tard son ami me rejoint. Pour arranger le tout il a un problème au niveau de son dérailleur, si j’ai bien compris. Je lui conseille, arrivé à Yanama, de prendre un collectivo jusqu’à Huaraz, seule vile touristique à proximité où il pourra le faire réparer. Certes, cela l’oblige à revenir en arrière mais il ne perdrait en tout et pour tout, compte tenu du week-end, que trois jours. En fin, il fera comme il voudra…

• « Tu as faim ? », lui demande-je ?
• « Ouiiii, je suis affamé ! ».

J’ouvre mon sac avant gauche, celui des en cas et lui offre fruits secs, pain et biscuits salés. Je le laisse manger tranquillement et poursuis mon chemin, ne voulant pas trop me refroidir. Comme vous vous en doutez, il ne tarde pas à me rattraper et, se sentant redevable, me demande si j’ai besoin de quoique ce soit pour mon vélo : huile ? Autre ? Merci, mais non. A cet instant précis, je n’ai besoin de rien. Mais les ennuis ne vont pas tarder à commencer.

 

Alors que j’avance bien, que je ne souffre ni des jambes, ni du mal de l’altitude, ma roue avant gauche commence à faire un léger bruit. Puis le bruit s’intensifie. Je m’arrête pour regarder mais ne vois rien d’anormal. Je reprends ma route mais le bruit s’accentue toujours et la roue avant est plus difficile à pousser. De nouveau à l’arrêt, je regarde plus attentivement et trouve l’origine du problème. Le patin de frein, côté gauche, est complètement écrasé sur la roue, la bloquant. Serait-ce les soubresauts qui l’ont fait se déplacer ? Possible, si Mickaël n’a pas remis la roue bien dans l’axe et pas assez serré l’écrou.

 

Je consulte mon altimètre : 4448 mètres. Il est douze heures trente et il me reste un peu plus de trois cents mètres de dénivelés à franchir. Je réfléchis..La dernière voiture est passée il y a bien deux heures, je pense. Hors je sais que des collectivos partent de Yungaï à onze heures et midi. Je jète un œil plus bas, dans la vallée : aucun véhicule en vue.Je consulte mon application « ioverland », qui fonctionne par satellite, donc sans réseau et indique les divers points de chute possibles par rapport à notre position. A quatre cents mètres un peu plus haut, sur la droite, dans un virage, il y a un petit décrochement qui permet l’installation d’un bivouac. Il n’y a pas de toit, c’est plein vent, mais on est en retrait de la route. J’y amène donc Diego, plante les deux béquilles, sors mes tournevis, m’assois par terre et commence à tchéquer. Il va me falloir démonter, réajuster, et vue que c’est la partie « malade », crains les mauvaises surprises. Je me relève et observe de nouveau la vallée et les nombreux lacets qui y mènent. Et non, je ne rêve pas, c’est bien un collectivo que j’aperçois, bien plus bas ! J’estime entre cinq et dix minutes le temps qu’il va lui falloir pour arriver à mon niveau. Je me fais le deal suivant : si, arrivé à mon niveau, je n’ai pas réussi à effectuer la réparation, je l’arrête. Je préfère ne pas passer la nuit ici, surtout que ma tente prend l’eau. Et à supposer que j’arrive à le pousser jusqu’au sommet, pas question d’envisager une descente dans cet état. Je cours au drame.

Si dans le cas contraire le temps imparti m’est suffisant, je continue ma grimpette. Il n’y a pas de raison, je suis en forme et évalue à une heure trente le temps qu’il me manque pour franchir le col.

 

J’ai encore le nez dans le mécanisme de freins, le tournevis à la main lorsque le collectivo enfile le lacet dans lequel je me trouve. Je me redresse et lui fais signe de s’arrêter. Il obtempère et ouvre sa fenêtre ;

• « Qu’est ce qui se passe ? ».
• « j’ai un problème de freins. Ma roue avant est bloquée. Y’a une place pour moi à l’intérieur ? »
• « Oui, bien sûr ! ».
• « Et pour mon vélo ? ».
• « En haut, sur la gallerie ».
• « Ca marche ! Laissez moi deux minutes, juste le temps de le désarmer ».

 

Tu vois, Véro, promesse tenue…Pas d’imprudence !

 

Trois hommes, le conducteur et deux passagers s’affairent à tout faire monter sur le toit du véhicule, vélo et sacoches comprises. « Madre mia, c’est lourd, ce que vous transportez !! ».

 

Mis à part la femme du conducteur et leur enfant, je suis seule femme à bord. Un des passagers m’assaille de questions.

• « De quel pays viens tu ? D’où as-tu commencé ton voyage ? Et ce matin, d’où es-tu partie ? As-tu de la famille ? Tu n’as pas peur, toute seule ? »
• « Peur ? Non, pourquoi ? Je suis armée ! », lui répondis-je en brandissant mon parapluie.

 

Hilarité générale. Cela aura l’avantage de lui avoir cloué le bec…

 

Quelle route ! Même en descente j’aurais galéré : caillasses, ornières, éboulis…Finalement, je suis bien contente d’être là. Le mini bus me dépose à Acochaca, à une quinzaine de kilomètres avant Yanama. Ensuite il prend une autre direction. Je ne paierai que vingt soles la course.

 

Les mêmes hommes refont la même chaîne, pour décharger, cette fois. La petite épicerie fait aussi auberge, ou plus précisément porte le nom d’auberge. Car en tout et pour tout quatre lits occupent une pièce noire, sans électricité. Même en plein jour je suis obligée d’utiliser la lampe de mon téléphone portable pour y voir. Pas de douche, wc et lavabo à l’extérieur, et bien sûr, pas d’eau chaude. J’hésite entre installer ma tente sous le petit auvent de tôle, ou bien occuper un des lits. Quinze soles le couchage, c’est super cher ! Mais il est vrai que l’auberge se trouve juste au début du sentier touristique qui mène à Santa Cruz. « Quinze soles avec le petit déjeuner, café filtre, pain, œufs, fruits, c’est ok pour vous ? ». L’affaire est juste conclue qu’arrivent, de la direction opposée, deux autres cyclotouristes, Léonardo et Amanda. Ils sont vénézuéliens et se rendent jusqu’à Ushuaïa. Eux aussi hésitent : lit ou tente ? Le gros rhume qu’ils se tiennent l’emportera sur leur budget. Ils dormiront aussi à l’intérieur . Un peu de chaleur, parfois, ne fait pas de mal.

 

Je m’attaque à réparer Diego.

• « Tu vas y arriver ? », me lance Léo.
• « Je crois que oui ».

 

Et effectivement, dans le calme, je résous le problème en moins de dix minutes. J’effectue quelques allées et venues pour vérifier : tout est parfait ! Je suis fière de moi.

 

Et qui nous rejoint quelques heures plus tard, sur les coups de dix sept heures ? Karl et Delfina, le Californien et l’Uruguayenne ! Ils en veulent, ceux là ! Ils ne font une pause que de quelques minutes, le temps d’engloutir une plâtrée de pâtes offerte généreusement par Léonardo et Amanda (il se trouve qu’ils s’étaient déjà rencontrés à une étape de leur parcours), et c’est reparti pour Yanama qu’ils espèrent atteindre avant la nuit !

 

 

 

 

Vendredi 08 novembre : env 20 kms (mon compteur a lâché) – quelques kms après Yanama –
alt : 3783 mètres

 

De nombreuses forêts d’eucalyptus bordent les chemins. Leur senteur m’accompagnent de jour en jour.

 

Il est neuf heures lorsque je quitte l’auberge. La route qui mène à Yamana descend. Devinez qui me double de nouveau ? Je vous le mets dans le mille : Karl et Delfina ! Ils se sont fait surprendre par la nuit, la veille au soir et ont du bivouaquer en chemin. Je les rejoins quelques minutes plus tard sur la place de Yanama et nous papotons quelques instants. Cette fois-ci, c’est sûr, nos chemins ne se croiserons plus. Eux filent vers le Nord, direction Cajamarca, et moi plein Est, vers Huanuco.

Je me renseigne auprès de deux policiers quand à la route à suivre. Elle démarre entre deux maisons, à même la place. Une sacrée déclinaison sur quelques centaines de mètres ! Fichtre, vaut mieux ne rien oublier chez soi avant de descendre ! Un peu plus haut de nombreux chemins de terre se croisent et je ne sais lequel je dois prendre. Une porte de garage est ouverte. Je rentre et interpelle son occupant : personne. Du côté opposé j’entends du bruit. Sur le devant de la porte un chien, pataud, somnole. Je passe ma tête par l’interstice et appelle. Alors qu’une jeune femme, tout sourire, se dirige vers moi, le chien, le traître, en profite pour me pincer le talon ! La jeune femme m’indique non seulement la bonne route, mais m’offre deux pains de sa confection, cuits au four à bois.

 

Puis la raide ascension continue sur quelques centaines de mètres avant de laisser place à un dénivelé plus abordable. Je pédale jusque sur les coups de treize heures. Là je m’arrête à côté d’une maison inhabitée. J’ai repéré, en montant, un abri qui s’avère bien encombré mais juste derrière, attenant, se trouve une véritable cabane protégé par des herbes hautes. Sûrement un abri de berger car une échelle mène à une partie aménagée. Le bas est suffisant pour moi. De plus, un robinet d’eau se trouve à proximité. J’en profite d’ailleurs pour refaire le plein de mes bouteilles. Il est quatorze heures. Si je ne trouve pas mieux, je m’installe là pour la nuit.

 

En attendant, je pose mes fesses sur un caillou, en bordure de chemin, sors mon cahier et commence à rédiger quelques notes quand arrive un jeune à moto. Je lui fais signe de s’arrêter et lui demande combien de temps il faut pour atteindre le col.

• « Environ trente minutes », me répond-il.
• « A vélo ou à moto ? ».
• « A moto ».

 

M’arrêter maintenant est le bon choix.

 

Puis arrive vers moi, à pieds, une jeune fille. Je la salue et lui demande si elle sait si un peu plus haut se trouve une maison habitée.

• « Oui », me répond-elle, « le lacet juste au dessus. Il s’y trouve une grande maison et vous y trouverez sans problème un toit pour y mettre votre tente ».
• J’insiste. « Tu es sûre ? C’est vraiment juste au dessus ? »
• « Oui », me confirme-t-elle.

 

Je décide d’aller voir. S’il n’y a rien au prochain lacet, je reviens là.

 

En fait, il s’agit d’une exploitation agricole. Le patron ne pose aucun problème.

• « Installe toi où tu veux. Pour l’eau, c’est dans la cuisine, par cette porte, à gauche. Tout le monde va partir en fin d’après-midi mais il y a un gardien. Tu es en sécurité ».
• « Super, merci ! N’oubliez pas de dire au gardien que je suis ici.. ».

 

Je commence par monter ma tente, gonfler mon matelas, installer mon duvet (c’est toujours ma première tâche lorsque j’arrive à un bivouac) puis me rends à la cuisine. Tout est reluisant ! Je ne pense pas avoir trouvé si propre au Pérou. Une cuisinière à bois chauffe, la marmite posée dessus dégage une effluve qui délecte mes papilles (malheureusement on ne me proposera pas d’y goûter), les ustensiles sont bien rangés, une grande table rectangulaire occupe une partie d’une autre grande pièce, sûrement pour le repas des employés. Je remplis toutes mes gamelles pour ne plus les déranger par la suite et sors.

 

J’installe mon réchaud, commence par me faire un thé puis réchauffe mon reste de pâtes de la veille. J’ai l’estomac dans les talons et mange goulûment. Ensuite, munie de mon pot en titane rempli d’eau chaude, j’attrape mes affaires de toilette, mes rechanges et grimpe à la grange me laver à l’abri des regards indiscrets. Il est seize heures trente lorsque je redescends. Le ciel s’obscurcit sur la montagne et l’orage gronde. Just in time !

 

 

 

 

Samedi 09 novembre : environ 30 kms – Acochaca – alt 2825m – passage d’un col à 4054m

 

Il fait un temps magnifique, beau et chaud.

 

Je mettrai en fait deux heures pour atteindre le col, mon premier col, sans triche, à la force des jambes et des bras. Quelle vue ! L’émotion monte, les larmes coulent. Je reste là, un bon quart d’heure, imprégnant dans mon cœur et mon âme la vue qui s’offre à moi. Les nuages jouent à cache cache avec les glaciers, en contrebas dans la vallée j’aperçois des bergers aux couleurs colorées assis à proximité de leurs troupeaux de moutons, encore plus bas se dessinent les toits de deux villages.

 

Fin de l’extase, il me faut redescendre. L’heure tourne et je ne dois pas oublié que passé treize heures, le temps peut tourner rapidement.

Justequelques lacets plus bas je tombe sur deux cyclotouristes colombiens, de Cordoba. Eux sont en pleine ascension, en train de pousser leurs bécanes et souffrent légèrement du mal de l’altitude.

• « Manquez vous de quoi que ce soit, Chicos ? »
• « Non merci, on a de tout ». J’ai juste cassé ma chaîne et ai du la raccourcir. Cela devrait tenir jusqu’à Huaras », m’informe le gars.
• « As-tu de l’huile ? ».
• « Ah non, j’en veux bien, en fait ! ».

 

Il en mettra sur les deux vélos.

 

Puis le poursuis ma descente, interminable. Vais-je finir par arriver un jour?

 

Ici je m’arrête échanger deux mots avec un paysan en train de labourer une parcelle de son terrain. « Je le prépare pour y mettre du maïs », m’informe-t-il. Son fils de quatre ans est à ses côtés et l’observe. Là, craignant un grain, je demande à Katarina, en train de faire sa lessive, si je peux m’abriter sous son avant toit de tôles. « Pas de problèmes », me répond-elle. Alors que j’en profite pour grignoter et partager mes fruits secs et biscuits salés, elle disparaît dans la cuisine et en revient avec trois jolis pains faits maison, une mandarine, trois pêches et une infusion de feuilles de cédrat bien chaude ! J’aime, ces échanges là.
Je prends l’enfant pour sa fille mais il s’agit en fait de sa nièce. Elle m’explique, en pleurant, qu’elle a perdu ses parents dans un accident de collectivo à Chacas, le dix huit octobre dernier. Le mini bus a fait une série de tonneaux, elle ne sait pas pourquoi. Son frère, à bord, a fait parti des six blessés. Dix morts en tout. Quelles tristesse.

 

Quelques kilomètres plus loin je constate qu’une des trois fixations de mon sac avant gauche a lâché. La faute aux soubresauts, sûrement. Je m’arrête devant un champ qu’un autre paysan est en train de labourer et entreprends une réparation de fortune à l’aide de tie-raps. Faut que cela tienne jusqu’à Acochaca.

 

Il est quinze heures trente lorsque, finalement, j’arrive devant la porte de l’auberge du village. Wilder, quarante deux ans, travailleur Péruvien, attend sagement que la propriétaire rentre. Ouvrier sur un chantier provisoire à proximité et installé depuis autant de temps dans l’auberge, la patronne l’a prévenu ce matin là qu’elle s’absentait et serait de retour vers les seize heures. Vu qu’au Pérou rares sont ceux qui remettent les clés de l’entrée principale, il ne reste à Wilder plus que quelques minutes à patienter. En théorie.

 

Nous entamons une discussion. Les dix-sept heures sonnent. Toujours personne.

• « Fais moi donc voir ta sacoche », me lance-t-il.
• « Je la prends avec moi et vais trouver un boulon pour la fixer définitivement. Tu surveilles mes affaires, pendant ce temps là ? ».
• « Bien sûr ! ».

 

Une dizaine de minutes plus tard Wilder revient, ma sacoche réparée en mains.

 

• «  Waouhh !! Super ! Merci. Tu m’évites le déplacement jusqu’au réparateur de jantes, un peu plus haut. Sa fille a dit qu’il serait de retour en début de soirée. J’y serai allée avec un moto taxi. Combien je te dois ? ».
• « Rien, tu parles. J’ai payé l’écrou cinquante centimes ! ».
• « Une bière, alors ? ».

 

Il ne dit pas non. La tienda (boutique) juste à côté en vend. Alors que nous sommes en train de la siroter, tranquillement, un vieil homme, se servant de son parapluie comme d’une canne, descend la rue en zigzaguant, complètement bourré. Il est vrai que nous sommes samedi soir.

• « Combien de bières es-tu capable de boire » ? me lance mon réparateur de sacoche.
• « Pas mal. Mais en fait c’est ma première bière depuis mon arrivée au Pérou. Je suis en ce moment plus en phase thé-café-infusion qu’en phase alcool.

 

La patronne n’étant toujours pas rendue, il remet sa tournée.

• « On dîne ensemble ce soir, si tu veux. Je frappe à la porte de ta chambre vers dix neuf heures trente, cela te va ? ».
• «  Cela me va ».

 

La patronne finit par arriver, il est plus de dix huit heures. Bien sûr il y a une chambre pour moi mais on veut me la faire payer cinq soles de plus qu’à Wilder. Je négocie et fini par obtenir le même tarif : dix soles la nuit, chambre avec fenêtre, wc et douche froide communs. Pour moins de trois euros, cela me va.

 

Wilder frappe à ma porte à l’heure dite. Il a entre temps continué à picoler avec des potes à lui. Deux bières de plus, me dit-il !

• « Tu es bourré aussi ? ».
• « Non, tu penses ! « .

Nous entrons dans un petit restaurant. Nous nous asseyons l’un à côté de l’autre, face à la télévision qui diffuse « Pirate des Caraïbes ». Seul un jeune gars est installé devant son assiette de riz.

Ce qui est étrange, pour moi, c’est la non communication qui existe entre les Péruviens. Je n’ai pas vu la serveuse mais elle nous a vu entrer et nous installer. Elle nous amène directement les couverts, sans un mot ni un bonsoir. Elle ne prend pas notre commande, de toute façon elle n’a qu’un plat à proposer. Donc vu que tu t’installes, c’est pour manger. Et mieux vaut aimer ce que l’on te porte. Ce soir, c’est riz aux petits légumes et œuf au plat. Elle continue à nous approvisionner en pain, sauces, infusions, toujours en silence. Pour le paiement, idem. Elle prend notre argent, nous rend la monnaie et tourne les talons sans autre forme de courtoisie.

 

Mais il faut bien surtout garder en tête que nous sommes en Amérique du Sud, en ce moment même au Pérou, et que ce qui offusquerait en Europe n’est en fait que leur façon de vivre, sans aucun manque de correction : d’un service à un autre. Je te sers, tu me payes. Il n’y a ici pas besoin de grands discours pour cela.

 

Wilder me propose d’aller faire un tour de la place du village et de boire un autre verre. Je refuse le tout et rentre me coucher. Demain, je prendrai un collectivo jusqu’au typique bourg de Chacas et rentrerai passer une deuxième nuit à cette même auberge. Ma prochaine étape est dans la direction opposée aussi, demain, relax ! Je me fais conduire.

 

 

 

 

 

 

Dimanche 10 novembre : Chacas – env 2100 habs – alt : 3359m – partie centre est région Ancash province Asuncion

—————–

La présence humaine dans le district de Chacas, remonte à la période archaïque andine tardive (4000 av. J.-C.). Le développement des premiers établissements humains, semi-nomades, dans la vallée de Potaca et leur expansion pendant l’apogée puis le déclin des cultures Chavín et Recuay, conduisit à la formation du groupe ethnique Huari. Ce dernier fut postérieurement soumis par la culture Inca, jusqu’à l’arrivée des conquistadors espagnols, lesquels par l’intermédiaire des évangélisateurs Augustins, décident de fonder la ville dans les années 1570. Jouant à l’origine le rôle de « réduction » pour les Indiens, la ville s’est transformée par la suite, jusqu’au milieu du XXe, en un importante centre minier. La structure socio-politique actuelle se mit en place dès l’indépendance du pays.

Le noyau urbain, formé par les quartiers d’Alameda, Atusparia, Camchas, San Martin et Tinco, se caractérise par le maintien, sans changements importants, de son architecture originale andine de style andalou. Il présente des rues étroites et des maisons à balcons et portails sculptés par les Artisans Don Bosco.

Chacas est le siège de l’Opération Mato Grosso, une organisation humanitaire dirigée par le prêtre italien Ugo De Censi, qui a entrepris de dynamiser l’économie de la province d’Asunción en s’appuyant sur deux axes productifs principaux, l’agriculture et l’industrie. Cette dernière revêt une grande importance grâce à l’installation d’ateliers dédiés à la fabrication de meubles et à des activités annexes, facteurs d’emploi, de richesse et de développement pour la province, réussissant ainsi à développer des exportations vers les marchés américain et européen.                                                                                         —————–

 

Je demande au chauffeur l’heure à laquelle il part. « D’ici une demi-heure », me répond-il. Je regarde ma montre, cela fait donc pour onze heures. J’ai le temps de boire un café. Je rentre dans une petit snack, juste en face. De là je peux surveiller le minibus. Les horaires sont aléatoires. Ils partent généralement quand ils sont pleins.

A l’intérieur est assis un Papi. Je le salue, lui demande si on sert des boissons chaudes, ici. « Oui », me dit-il. « Attendez un instant, la dame est en train de me faire cuire une viande ». Ca marche. Je patiente bien dix minutes avant que la dame ne sorte de sa cuisine et vienne me voir .

• « Un café ? Oui, le temps de faire bouillir de l’eau ».
• « C’est à dire, cinq minutes ? Mon collectivo part d’ici une vingtaine de minutes environ ».
• « Disons… dix minutes ? »
• « D’accord ».

La señora sort alors de l’établissement, traverse la rue, reviens avec deux bûches de bois et retourne à sa cuisine. Je crois que je ne suis pas prête d’avoir mon café ! Puis la voilà qui ressort. Elle se rend à la table du Papi, qui patiente depuis un bon moment et lui explique qu’il lui manque un ingrédient, je ne sais lequel, pour lui préparer son plat. Les péruviens ont beau être patients, quand il est l’heure de partir, il faut partir. Le voilà donc qui s’en va, le ventre vide, mais le sourire aux lèvres.

Soudain, un coup de klaxon. C’est mon chauffeur, il me fait signe. J’abandonne alors à mon tour définitivement l’idée de boire un café chaud et quitte l’établissement. Mais le chauffeur ne démarre pas ! Nous sommes six à l’intérieur, visiblement pas assez pour lui. Au bout d’un quart d’heure il nous fait signe de descendre et de monter dans un autre minibus qui vient de se stationner juste devant lui…

 

Mais Chacas valait le déplacement. C’est une très joli bourgade tout ce qu’il y a de plus typique, paisible. Je prendrai mon lunch au marché, ma place favorite : bouillon avec des grosses pâtes et un morceau de poulet plus du poisson frit avec du riz, des pommes de terre, de la sauce piquante, un peu de salade et une boisson chaude sucrée. Sur le moment, je croyais que les pichets qu’ils remplissaient et posaient sur la table avec des verres contenaient du bouillon. Bizarre, mais vu que la boisson bouillonnait dans une marmite…. La nourriture était délicieuse, le prix, minime, un peu moins de deux euros.

 

J’ai appris également autre chose. On distingue deux sortes de poisson : la truite, et….le poisson ! Donc ne me demandait pas lequel j’ai mangé. La seule chose de sûre, c’est que ce n’était pas de la truite !

 

Pour le retour, c’est un brake qui fait office de collectivo, à moins de le privatiser, mais ce n’est pas le même prix. Le chauffeur m’informe qu’il partira quand il sera plein, et pour l’instant, je suis toute seule.. Il ne tarde pas à m’interpelle. Un brake descendant la rue se rend aussi à Acochaca, et il y a une place pour moi. Loin de moi l’idée que l’on pouvait autant rentabiliser ce type de véhicule : trois à l’avant, quatre au milieu, trois dans le coffre. Malgré la conduite souple et raisonnée du chauffeur, le brake couine à chaque virage. Je suis certaine que si l’occasion s’était présentée, il aurait pu faire rentrer deux personnes de plus, ou trois…

 

Il est dix huit heures lorsque Wilmer frappe à la porte de ma chambre.

• « Tu te reposes ? », me dit-il ?
• « Non, je travaille. Attends, je t’ouvre ».

Mon cahier et mon ordinateur sont posés sur la table. Sur le rebord de la fenêtre ma marmite de quinoa repose sur le réchaud et une odeur de café règne dans la chambrée.

• « Tu as même un réchaud? »
• « Et oui, je suis totalement autonome ».
• « Ta journée de travail s’est bien passée ? »
• « Oui, suis rentré à quatorze heures puis suis allé marcher. Et toi ? As tu été à Chacas ? ».
• « Oui, c’est vraiment une très jolie bourgade. Je suis rentrée vers seize heures trente. On dîne ensemble ce soir ? Je frappe à ta porte à dix neuf heures quinze, ça te va ? ».
• « Parfait, à tout à l’heure ».

 

Nous retournons dîner au même endroit que la veille. C’est un peu sa cantine, vu qu’il y déjeune aussi les midis pendant sa coupure.

Ce soir là, à la télé, du foot, et dans nos assiettes du riz, des pommes de terre, deux dés à coudre de viande, de la sauce à la menthe et un café chaud ».

• « Tu pars demain matin ou tu restes une nuit de plus ? ».
• «  Non, je pars demain matin. Tu frappes à ma porte pour me dire au revoir, avant de partir travailler ? ».

 

Ce sera chose faite, à six heures quarante exactement. Debout depuis une bonne heure, je me trouvais en mode rangement. Comment est-ce possible de s’éparpiller autant !!??

 

 

 

Lundi 11 novembre : env 20 kms – Malquibamba – alt 3500 mètres

 

Dans ses villages isolés le long de la cordillère des Andes beaucoup ne parlent que le Quechua. Mais ma surprise est grande d’entendre les enfants m’aborder dans ce dialecte plutôt qu’en Castillan. J’apprendrai que l’enseignement du Quechua est maintenant obligatoire dans les écoles, en plus du Castillan.

Ce soir là, alors que je suis assise dans ma tente en train de rédiger quelques notes sur mon ordinateur, un groupe d’enfants, aligné devant moi, tente de m’inculquer quelques mots de leur langue. Puis c’est à mon tour de leur traduire quelques expressions en français. Ambiance joyeuse.

 

J’arrive à San Luis à neuf heures trente, après une heure et demie de douce grimpette. Je suis contente car je commence à prendre le rythme. On m’indique un endroit où boire une boisson chaude. Pas plus tôt la porte passée que s’abat le déluge ! J’y resterai une heure et demie avant qu’une légère accalmie ne se fasse sentir. J’enfile mon kway, le haut, le bas et pour la première fois mes guêtres et sors affronter le mauvais temps. Puis la grosse pluie se transforme en quelques gouttes. Il est quasi quatorze heures lorsque j’atteins le petit village de Malquibamba, le dernier avant de franchir le col situé à peu près à deux heures de vélo d’ici. J’hésite, le ciel est bien noir au dessus de la montagne. Certes, il ne devrait pas manquer de maisons isolées sur ma route, mais est-ce bien raisonnable ?

 

On m’indique le parvis de la petite église comme abri pour la nuit. Un petit lavoir est juste à côté. Je ne sais que faire. Finalement j’opte pour la sécurité. J’installe mon campement sous le regard curieux des petits et des grands, répondant aux multiples questions. Et ne voilà-t-il pas que le temps se dégage ? Trois heures d’ensoleillement que je ne mettrai pas à profit ! Va falloir que je dompte les sautes d’humeur de la météo andine…

 

 

 

 

Mardi 12 novembre : 17 kms – Paso laguna Huatsucocha – col : 4341m -

 

Quelle sage décision que de m’être arrêtée hier dans ce petit hameau ! Hormis trois maisons, rien de rien. Et quel chemin ! Pierres, boue, ornières. Le côté positif c’est qu’il fait beau. Il me faudra néanmoins quasiment six heures pour atteindre le col. Départ 7h30, arrivée 13h15. Je croiserai en tout et pour tout trois collectivos, deux motos et deux voitures.

 

La première moto s’arrête à mon niveau et me demande une clé pour sa chaîne. Je lui tends mon outillage, à portée de mains. Monsieur n’est pas content parce que je n’ai pas le calibre qu’il lui faut ! Puis il me demande une pompe, que j’ai aussi sous la main. La meilleure, c’est qu’il veut me l’acheter ! « Vous en trouverez bien une en route», me dit-il. Ben voyons ! Ca va pas la tête ? Si je crève, c’est toi qui vient me dépanner ? Je lui fais remarquer qu’à Acochaca il devrait sans problème en trouver une et reprends ma route. Non, mais !

 

Sur cette étape je donne tout, absolument tout. Je crois toujours que la courbe avec laquelle je suis aux prises est la dernière, que sitôt amorcé l’autre virage je vais enfin apercevoir le col, mais j’ai beau enchaîner courbe après courbe je désespère de ne jamais arriver. Je me fais violence pour ne pas improviser un bivouac avant le sommet. Je serre les dents et progresse, tantôt poussant, tantôt pédalant. Et subitement, alors que jusqu’à présent les lacets étaient réguliers, se dresse un mur devant moi. C’est le bouquet final. Je pense abandonner et dormir au pied mais si prêt du but, sûr que je vais m’en vouloir. J’entends Maurizio m’encourager : « Go, Patty, go ! ». Et là j’aperçois, tout petit au niveau du col, un abri de fortune. Cela suffit pour me redonner l’impulsion nécessaire. Je dormirai en haut. Je peux le faire !

 

Sur les derniers cent mètres s’arrête un conducteur de brake, un ingénieur en génie civil ventripotent. Celui-ci me propose de me descendre un peu avant Huari. Je refuse. J’ai trop souffert pour en arriver là. Ce campement de base de travailleurs, vue sur la lagune, est là pour moi. « Mais il n’y a rien ! », s’exclame-t-il. «Pas grave, j’ai tout ce qu’il faut ! ».

 

A bout, les quarante kilomètres de descente qui m’attendent ne sont juste pas envisageables. J’y passerai la nuit et descendrai demain.

Je m’installe donc dans ce camp de fortune. Je suis aux anges, seule à cette altitude, entourée par les montagnes, face au lac. Bien à l’abri sous le toit de tôles, j’essuie mon premier vrai orage, avec averses de grêle et grosse pluie.

Dans la nuit, des cris d’animaux rompent le silence. Aurais-je la chance de voir un puma ?

 

 

 

Mercredi 13 novembre : env 40kms – Huari – altitude : 3050 mètres – env 5000 habs

 

Petite ville dynamique, tout en contraste. Des hommes en costard cravates, vraisemblablement des notaires ou des avocats, s’assoient sur les bancs des petits stands de rue. De nombreux pubs aux portes semi-closes laissent entrevoir dans une semi obscurité des bouteilles de Johnny Walker et des chopes de bière.
Je ne rencontrerai pas un seul touriste. Ma présence n’attire pas les regards plus que ça. Je suis à l’aise, m’installe aux tables communes de la place centrale ou du marché pour manger des plats qui mijotent dans les marmites, fais mes courses comme tout un chacun, tout en simplicité.

 

Je me lève avec un léger mal de tête.

Toujours cette fichue route de terre, de pierres, d’ornières. Six heures de soubresauts. Six heures pour atteindre Huari. Mon petit déjeuner, bien que consistant puisque j’ai englouti pas moins de cent cinquante grammes de pâtes, ne tarde pas à être dans les talons. Et ce satané mal de tête qui empire…

Je vais de hameaux en hameaux sans rien rencontrer pour casser la coûte. Mais comment font-ils ? Ils jeûnent dans ce pays ?

Je finis par mettre pieds à terre dans un village qui me paraît un peu plus important que les autres et m’assois sur les marches qui mènent à un petit parc. Il y a bien une rampe d’accès pour les vélos mais son inclinaison est telle qu’il faudrait que je désarme Diego pour pouvoir le faire passer. Je dis donc adieu à une petite sieste à l’ombre des arbres sur un des bancs ma foi fort attrayants et m’assoupis assise, ma tête reposant dans mes mains.

Une dame passe devant moi. Je redresse ma tête. Profonde désillusion lorsqu’elle m’informe qu’ici non plus, il n’y a rien pour se restaurer !

• « Je tiens une boutique, si tu veux t’acheter de la nourriture ».
• « Oui, mais qu’est-ce que vous vendez ? Des galettes, c’est tout ? ».

Effectivement…

• « Des galettes, j’en ai plein ma sacoche. J’ai besoin d’un vrai repas ».
• « Jusqu’à Huari, il n’y a rien ! ».

 

J’ai trop la flegme pour sortir tout mon attirail et me faire cuire des pâtes. Mais je dois avoir l’air fort pathétique car, alors que j’attaque mon paquet de fruits secs, la voilà qui redescend et s’approche de moi.

• « Si cela te dit j’ai des petits pois et du poisson. Je t’invite chez moi ».

Si cela me dit !? Mais bien sûr, que cela me dit !

Je m’installe donc à la table familiale, en face de Maria (le nom de ma sauveuse) et à droite de sa mère et de sa tante qui vivent sous le même toit. Un festin : riz, salade, purée de petits pois, poisson frit, boisson chaude.

• « Ne te gène pas, ressers toi ! ».

Ah, fallait pas me le dire…

Je leur offre quelques fruits secs.

• « Allez y, servez vous ! », dis-je à la tante octogénaire qui n’osait pas piocher dans le petit ramequin. « Vous n’aimez pas les fruits secs ? ».

Pour toute réponse, j’ai droit à un grand sourire édenté. Ah, maintenant, je comprends…

 

Avant de prendre congé je demande ce que je dois : « Quatre solès (1,10€) me dit Maria, cela ira ».

 

J’atteins Huari aux alentours de quinze heures. Je n’ai qu’une envie : me jeter sur un vrai lit et dormir. Mais pour cela, il me faut d’abord trouver un hôtel. Le troisième est le bon : pour huit euros vingt j’ai une grande chambre avec fenêtre vue sur les montagnes, un bureau, une salle d’eau privative avec eau chaude, un poste de télévision et la wifi. Le hic, le seul : c’est au quatrième étage et il me faut monter tout mon barda. « Je vais au cinquième», me dit la patronne, « je te dépose deux sacoches devant ta porte ». J’avoue que Diego finira sa course au premier. Là où il est, de toutes façons, il ne gène personne.

 

 

Jeudi 14 novembre : toujours Huari – Repos – Blog

 

 

Demain je reprends la route direction Huánuco. Prochaines étapes :  Masin, Ponto et Puños. Je ne devrais retrouver l’asphalte qu’après Puños, soit dans environ quatre vingt dix kilomètres. Mais cela va grimper. Je ne sais ni combien de temps je vais mettre, ni si je vais rencontrer de la wifi en route, alors pas d’inquiétude : pas de nouvelles, bonnes nouvelles.

Posté le 5 novembre 2019 - par lesmichesenavant

Bike Trip 2019 – 2020 : En route pour Lima !

Mardi 30 octobre 2019, 6h10 du matin : Arivée à Lima !

 

 

Tout a commencé la veille :

 

Rentrée le lundi après midi après quinze jours passés au Québec chez Yohan et Aglaé, j’avais en tout et pour tout vingt heures pour préparer mon paquetage. Et comment se sentir prête, dans une pareille agitation ? Un véritable fouillis règne dans mon salon. Tout est déposé en vrac parterre, sur la table basse, sur les canapés…  « Une vache n’y retrouverait pas son veau ! », m’aurait dit mon ancien directeur. Paqueter, tout en réfléchissant à ce que je risquerais d’oublier, et à ce qui risquerait d’être de trop et que je peux laisser sur la touche. Maryvonne s’est fait une petite place sur le canapé et me regarde sans parler. Ce n’est pas le moment de me perturber. Elle attend mon feu vert pour m’aider à boucler définitivement mon carton à vélo. Minuit vingt : c’est fait !

 

C’est donc tendue et stressée, après une ultime bise à ceux venus me dire au revoir, que j’embarque dans la voiture de Nathalie et Francis. Ce sont eux qui, après avoir effectué un sprint dans la rue piétonne jusqu’au « bonnet en folie » m’acheter un cordon élastique pour remplacer le mien qui venait de lâcher (je le porte autour de mon cou en permanence avec un sifflet de détresse) et chargé toutes mes affaires dans leur voiture, m’amènent à l’aéroport. Il est 11h30.

Chose exceptionnelle, la traversée de Bordeaux est fluide et notre avance est suffisamment conséquente pour nous permettre un dernier bon repas avant d’accéder à la zone aéroportuaire. L’enregistrement de mes bagages se passe comme une lettre à la poste. Diego, trop gros, ne passe pas sur la balance. « Connaissez vous son poids ? » me demande l’employé à l’enregistrement. « Oui ; exactement vingt trois kilos ! Je l’ai pesé avant de partir » On me croit sur parole, alors qu’il en pèse au moins deux de plus.. . Et contre toute attente, on ne me facture pas de frais supplémentaires pour le transport du colis encombrant en soute. L’année dernière j’avais du m’acquitter d’une taxe d’une centaine d’euros. Je me garde bien de le leur faire remarquer…

Dernières embrassades et me voici en zone de contrôle. Mon vol décolle à 17h30, comme prévu et atterrit une heure plus tard à Madrid. Rapide. Seulement il me faut patienter dans l’aérogare plus de six heures, jusque vers minuit quarante cinq, avant que le Boing 787 de la compagnie Latam ne s’envole pour la traversée de l’atlantique et du continent Sud-Américain, d’Est en Ouest. Après onze heures trente de vol le Boing atterrit à Lima. Il est 6h30 du matin, heure locale.

 

Le contrôle d’émigration franchi avec succès, j’évite de justesse la fouille du contenu de mon carton. Effectivement, alors que je me dirige vers la sortie, au vu de mon chargement un officier me fait signe de me diriger vers le poste de contrôle douanier. My God, des passagers font la queue, attendant leur tour. Si je m’insère là je ne suis pas encore sortie !
Alors il est vrai que, comme le dit ma copine Nathalie, je dois avoir l’air convainquant car, lorsque, jouant la surprise, je lui notifie que je n’ai qu’un vélo à l’intérieur, je l’entends me répondre :

• « Juste un vélo !? C’est bon, passez ! »

Arrivée à la salle de délivrance des bagages, Diego m’attend sagement dans son carton. Du regard je repère un gars costaud et lui demande en espagnol de m’aider à déposer le volumineux colis sur mon chariot. Devant son incompréhension manifeste je reformule ma demande en anglais. Visiblement, là, il me comprend car il s’exécute avec un grand sourire. Et de me demander en allemand : « C’est un vélo ? ». Cocasse…

 

Mon voisin de gauche, dans l’avion, un gars né à Lima, habitant Barcelone et venant passer dix jours dans son pays d’origine m’a soutenu qu’il y a des vols domestiques entre Lima et Huaraz et que la différence de prix avec le bus, si l’on considère le gain de temps, est vraiment insignifiante. Je sais, pour l’avoir vu figuré sur une carte, qu’il y a un petit aéroport à proximité mais n’ai pas vu de connexion entre ces deux villes sur les divers sites internet consultés.

Je suis en train de faire la queue au bureau d’information quand Walter, qui se trouve être le coordinateur d’un groupement de chauffeurs de taxi, s’approche de moi et me demande si j’attends pour un taxi. Je lui explique mon interrogation et je m’entends dire :

• « Viens, je t’amènes (à pieds) au bâtiment des vols domestiques. Il est à environ cinq cents mètres. Comme ça, tu gagneras du temps. »
• « Je vous préviens, j’arrive juste de France et n’ai pas de pourboire à vous laisser. Je n’ai pas encore changer mes euros ».

• « Aucun problème, cela me fait plaisir. S’il venait à ne pas avoir de vols, en revanche, je compte sur toi pour monter dans un de mes taxis ».
• «  Et combien me prenez vous jusqu’à la gare routière (plus ou moins quarante minutes, selon le trafic).
• « Soixante soles (au cours de l’aéroport, moins avantageux, cela correspond à dix huit euros).
• « Et votre chauffeur me donnera un coup de mains pour transporter tout ce barda dans les couloirs de la gare ? ».

Le marché est conclu, sûrement plus cher que la normale, mais j’évite bien des galères.

Et après m’avoir indiqué où se trouve la consigne à bagages :

• «  Patty, je t’attends à l’extérieur devant la porte 6 » .

Je souris. Cette facilité qu’on les Sud Américains de vous affubler d’un diminutif ! Je commence à déstresser…

 

Mon guide se démène. Il ne marche pas, il court ! Je trottine derrière lui. Nous traversons la route face à l’aéroport pour rejoindre les bâtiments de diverses compagnies. La première, surprise de ma destination, me dit qu’il n’y a pas de vols pour Huaraz. La deuxième, idem. J’insiste, car il y a bien un aéroport à côté. Je ne comprends pas exactement la réponse, mais ce qui est sûr, c’est que cette ligne, aujourd’hui, ne fonctionne plus.

Walter, toujours au pas de course, me conduit à une autre agence pour, cette fois-ci, réserver un billet de bus. La salle est immense, entourée d’ordinateurs mais à cette heure matinale juste une jeune femme est en train d’y finir sa nuit, la tête baissée sur sa poitrine, le regard éteint fixant son smart phone négligemment posé sur ses genoux. A notre entrée elle ne se redresse pas et nous lance juste un « C’est pourquoi ? ».

Ma réponse provoque en elle une réaction étrange. Je lis la panique dans son regard. Vraiment. Elle est en train de réaliser que ce que je lui demande est, à défaut d’être dans son programme, dud moins dans ses capacités, et pire, relève de ses fonctions…cela me fait sourire. Sans mot dire elle consulte alors son ordinateur puis, d’une voix sans ton :

 

• « Oui, il y a un bus. Départ 12h30. Prix 153soles. Le surcoût pour le vélo sera à voir directement avec le conducteur ».

 

Cent cinquante trois soles !? J’avais consulté les prix avant mon départ et ceux-ci variaient entre quarante cinq et cent cinq soles, selon la compagnie.

Son prix est ferme, aussi je remercie et tourne les talons. J’ai juste le temps de la voir de nouveau s’avachir sur son siège, la tête baissée sur la poitrine, son smart phone de nouveau posé sur les genoux.

• «  C’est parce ce que c’est une agence. A la gare, les compagnies ont toutes leur guichet et les prix sont nets ».
• « C’est certain. Mais vu qu’on était à côté, cela ne coûtait rien de demander… ».

Nous reprenons notre sprint vers l’aéroport. Le temps de changer cent euros (333 soles), de récupérer mon barda, et me voici assise à côté d’un des chauffeurs de taxi de l’équipe gérée par le coordinateur. Il lui rappelle le montant négocié et l’informe qu’il est également convenu qu’il m’aide, arrivés à la gare. Je le remercie pour sa prise en charge et le taxi démarre. Le chauffeur, lui aussi, se prénomme Walter !

La première compagnie refuse de prendre mon vélo. La deuxième, « Z bus » est la bonne. Il ne m’en coûte que cinquante soles pour moi, et vingt pour mon vélo ! On me décharge immédiatement de mon carton ainsi que de mon gros baluchon rouge et ceux ci sont immédiatement étiquetés et transférés au niveau du fret. Il est neuf heures du matin. Ma place est réservée sur le bus de dix heures. J’offre un coup à boire à Walter ainsi qu’une portion de brioche et nous papotons tranquillement quelques minutes avant de nous séparer. Un grand merci, les gars, pour votre précieuse aide !

 

Mon siège se trouve à l’étage, dans la première rangée, ce qui me permet, de surcroît, de profiter d’une vue panoramique ! Top ! Le bus mettra quatre heures pour parcourir les deux cents kilomètres de longues lignes droites bordant le littoral, cheminant à travers un désert de sable d’où n’arrivent à percer que par-ci, par-là, à travers l’épaisse poussière ambiante, des toits plats de bicoques branlantes. Tout semble enseveli ! Comment peut-on habiter ici !?

Puis commence l’ascension. Deux cents kilomètres de lacets sur une route de montagne au décor non vertigineux. Mon voisin de bus m’informe que le col culmine aux alentours de quatre mille quatre cents mètres. Puis la route redescend sur Huaraz, située en contre bas à 3052 mètres d’altitude.

Il est dix huit heures trente lorsque le bus arrive enfin. La nuit est tombée. Un jeune chauffeur de taxi me dépose à mon hostel, le « Tony’s house », dans le nord de la ville.

Je prends possession de mon lit et m’endors en moins de temps qu’il ne faut pour le dire…

 

 

Jeudi 31 octobre : Huaraz, terre connue !

 

Ce qui était mon point d’arrivée en avril dernier se retrouve être mon point de départ. Etrange, cette sensation de déjà connaître et d’y avoir ses repères !

 

Je fais le tour du cadran et me réveille avec le mal de tête. Mes jambes vacillent. La faute à l’altitude.

J’ai choisi cette auberge pour sa terrasse, son jardin et ses chambres de plein pied, beaucoup plus fonctionnels avec mon équipement que l’auberge située au sud de la ville où nous avions résidé quelques jours, en avril. Mon dortoir comprend quatre lits ainsi qu’une salle d’eau privative. Tout ça pour la modique somme de cinq euros la nuit. Une cuisine est également à notre disposition. Carla, la propriétaire, est très avenante et à l’écoute. C’est elle qui me donne l’idée de demander à la boutique de vélo de venir le monter, ici-même, à l’auberge. Pour sûr, cela m’éviterait un autre déménagement ! L’idée s’avère être excellente puisque le jeune Péruvien, à la boutique, n’y voit aucun inconvénient. Je lui communique l’adresse, nous échangeons nos numéros de téléphone WhattsApp et son intervention se planifie pour le lendemain en début d’après-midi, pendant sa pause. Génial !!

 

De la place des armes je me rends changer mes euros dans la rue, au marché noir, au même endroit que l’année passée. C’est d’ailleurs, il me semble, toujours la même personne ! Le taux de change est à 3,70 et je ne pense pas pouvoir trouver mieux. Avec mes deux mille neuf cent soles en poche, je prévois de tenir soixante jours. Affaire à suivre…

 

Puis de là je me rends ensuite à l’office des guides de montagne pour prendre conseil quand à mon itinéraire. J’ai prévu de descendre jusqu’à Yungay, à environ cinquante kilomètres au nord, de traverser par une piste la Cordillera Blanca , de rejoindre, à l’est, Huanuco et poursuivre ma route plein Sud jusqu’à Cuzco. Pour eux, il n’y aucune entrave à ce projet. La route est sûre et je ne devrais pas déjà y rencontrer de neige. La difficulté consiste à passer dans les premiers jours un col situé à 4700 mètres. Ensuite cela devrait descendre. Nous regardons ensemble sur leur cartequels sont les hameaux auprès desquels je peux me ravitailler et ceux où il n’y a rien. Quand aux quatre ou cinq jours d’acclimatation que j’ai initialement prévus à Huaraz avant mon départ, ils s’avèrent, pour eux, suffisants.

 

J’engloutis une soupe de légumes au marché (cela me manquait!) et m’arrête sur le chemin du retour commencer à acheter quelques provisions. Je pense que cinq jours d’autonomie totale devraient être confortables.

 

Assez fait pour une première journée, surtout que le mal de tête et la nausée sont toujours là. Demain, il fera jour !

 

 

Vendredi 1er novembre : déballage de Diégo et … mauvaise surprise !

 

La journée avait pourtant bien commencé : beau temps, belle lumière, 14° en fin de matinée. Tout se gâte sur les coups des 14h30, peu de temps après l’arrivée de Michaël. Diego sorti de sa boîte, l’assemblage est mené bon train jusqu’à ce que le jeune péruvien me demande de quelle manière on serre le frein. Et là.. horreur ! Malheur ! Le cliquet de serrage rapide n’est plus sur son support ! Nous retournons à plusieurs reprises la boîte dans tous les sens. Rien. Auraient-ils oublié de l’insérer, à La Rochelle, vu que c’est eux qui se sont chargés du démontage et du rangement dans le carton ? Pièce évaporée pendant le transport ? Bizarre…

Puis c’est autour du garde boue avant de poser problème. Aucune pièce n’est manquante mais Michaël y perd son Péruvien ! Les minutes défilent. Il lui faut retourner à sa boutique aussi me charge-t-il de lui déposer Diego sur les coups de dix huit heures. A son atelier, plus outillé, il y verra plus clair. Du moins je l’espère.

 

Pas de frein avant ! Ce n’est pas possible, je suis en train de vivre un cauchemar ! Surtout, pas de panique. Il me faut garder les idées claires afin d’établir un plan d’action, car impossible de prendre la route comme ça.

J’envoie tout d’abord les photos du frein arrière, intact et celle du frein avant amputé de sa fixation au magasin de La Rochelle, leur demandant de m’envoyer en urgence la référence de la pièce manquante. Puis j’envoie la même photos, pour avis, à Yohan et Maurizio.

• «Quelle poisse !  Un ty-rap !? », me conseille mon fils depuis son poste de travail, « ou bien un écrou !? ».

Quand à Maurizio, il m’envoie quasi instantanément le lien d’un site de commande en ligne d’accessoires de vélo avec les références de deux loquets de serrage de marque Magura, la marque de mes freins. Quel gain de temps ! Il ne me reste plus qu’à m’assurer de la référence exacte du mien.

Avec le décalage horaire trop tard pour espérer une réponse du magasin de la Rochelle. Je verrai demain à mon réveil.

Je pousse Diego jusqu’à l’atelier situé à côté de la place des armes. Michaël s’attelle à la fixation du garde boue lorsque deux clients entrent pour un achat.

• «  Il n’y a pas le feu », lui dis-je. «Que cela soit fait aujourd’hui ou demain ne change rien. Occupe toi de ces personnes. ».
• « Ok. Je t’enverrai un message pour te dire à quelle heure tu peux passer ».

 

 

Samedi 02 novembre : ça s’organise…

 

temps magnifique le matin – beau soleil – beau ciel bleu – se couvre dans l’après midi

 

Suite à ma demande, je reçois de La Rochelle une réponse de normand. Ma question était pourtant des plus simples. Je me fiche de savoir si c’est possible ou pas, je veux juste une référence ! Je renvoie donc un deuxième mail et parallèlement demande à Maryvonne de les appeler en direct, histoire de les secouer un peu, car je sais que la réactivité n’est pas leur fort ; de plus, nous sommes samedi après-midi, dimanche et lundi le magasin est fermé et je n’ai aucune envie de perdre trois jours avant de passer commande.

Le mail contenant les indications fini par arriver. Soulagement !

 

Ici, à Huaraz, c’est la fin de la saison sèche et la plupart des auberges, tout comme la mienne, ferment mardi. Comment faire pour la réception du colis ? « Pas de souci », me rassure Carla, la gérante. « Je pars mardi passer une quinzaine de jours chez ma mère, à Lima. Tu n’as qu’à donner mon adresse comme adresse de livraison. Lorsque je reçois les pièces, je t’envoie un message sur WhatssApp. Tu me dis où tu te trouves et je te le fais suivre. Tu les auras dans les quarante huit heures qui suivent ». Tout simplement…

 

Connectée sur « Bike 24 », je suis sur le point de valider ma commande lorsque je me ravise. Le délai de livraison annoncé est énorme, entre onze et dix huit jours. Et si La Rochelle s’était trompée ? Si le cliquet ne serre pas à droite, comme l’indique leur référence, mais à gauche ? Car lors de l’achat de Diego, avant mon premier voyage, en 2015, ils ne m’avaient pas remis les bonnes chambres à air de secours. Je m’en étais rendue compte à mes dépens l’année d’après, suite à ma première crevaison juste avant mon arrivée à Ushuaïa : les deux chambres à air étaient vérolées (le diamètre de la vis n’était pas la bon). Heureusement que je n’étais pas dans la panade au milieu du désert ! Sûr, vu le prix, moins de vingt euros pièce, il est plus sage de me procurer la paire. Qui peut le plus, peut le moins.

 

Voilà. Ma commande est passée.

 

Je préfère ne pas envisager le cas où Michaël ne puisse pas effectuer une réparation de fortune, m’obligeant à rester deux semaines de plus ici et préfère mettre à profit le temps qu’il me reste avant de me rendre à l’atelier .

 

Tout d’abord j’assemble mon nouveau réchaud, pour la popote, en respectant scrupuleusement les consignes. La tâche s’avère facile. Ensuite je pars à la station service remplir mes deux bouteilles d’essence. Carla m’a mise en garde. « Ils ne te les remplieront pas. Ils m’ont refusé une bouteille pour ma tondeuse à gazon. J’ai du acheter un bidon de 13 litres ! ». Je me prépare donc à parlementer mais…le pompiste s’exécute sans aucune hésitation ! Serait-ce mon jour de chance? Je remets l’essai du réchaud au lendemain et poursuis mes achats : le chasuble réfléchissant ? C’est chose faite. Le parapluie ? C’est également chose faite. Vu son poids, il pourra même, en cas de pépin, me servir de matraque !

Maintenant, direction le marché. D’après Carla, c’est dans la rue juste attenante que j’y trouverai des feuilles de coca top qualité . « Ils en vendent tous, dans cette rue. Tu ne peux pas les louper ! ». Les feuilles de coca sont beaucoup mastiquées par les populations andines car elles aident à lutter contre le mal d’altitude. Mais, mastiquées de la sorte, pour l’avoir testé lors de mes précédents voyages, elles me donnent la nausée. En revanche, en infusion, elles passent plutôt bien.

Arrivée dans la rue, mis à part les vendeuses de fruits et légumes assises à même le trottoir, je ne vois rien qui puisse ressembler à ce que je recherche. Je dois reconnaître qu’il est étrange de s’entendre demander où pouvoir en acheter ! En fait, on les trouve à l’intérieur des petits commerces, entreposées dans des grands sacs en toile de jute, comme les céréales. Pour quatre solès, soit un peu plus d’un euro, j’en achète deux sachets.

 

Le magasin de vélo se trouvant sur mon chemin de retour, je m’ y arrête spontanément. Quelle joie d’apprendre que le frein a pu être refixé ! Un écrou aura fait l’affaire ! « C’est du solide », me précise Michaël. « Et en cas de crevaison facile à sortir pour retirer la roue ; tu peux rouler tranquille en attendant de recevoir les pièces ».

Je revis !

En revanche il n’a toujours pas réussi à fixé le garde boue. Il lui manque une vis et la quincaillerie juste à côté n’en a pas d’assez longue. Pour se faire il doit baisser la grille de sa boutique, se rendre à une autre, un peu plus éloignée. De nouveau des clients entrent, cette fois pour lui acheter un vélo d’occasion.

• « Prends ton temps, Michaël. De toutes façons, je ne partirai que mardi matin. Donc si tu m’assures que mon vélo est prêt pour lundi soir, ça me va ».
• «Cela m’arrange car j’ai en plus pour demain une sortie vélo avec un groupe d’une douzaine de jeunes à finir d’organiser (Michaël est aussi guide de randonnée vélo et guide de moyenne montagne). Pour lundi soir au plus tard ce sera fait. Merci pour ta patience ! ».
• « Merci à toi ! A lundi ! »

 

 

 

Dimanche 03 novembre : derniers essais

 

couvert le matin – orages et grosses pluie l’après midi – t° env 12°

 

Mon réchaud démarre au quart de tour. J’en suis toute surprise. Puis j’enchaîne avec le paramétrage de ma balise de secours et vérifie par une simulation de détresse son bon fonctionnement.

 

Lundi 04 novembre : prête pour le départ !

 

Beau temps ensoleillé et chaud jusqu’à 14h00 puis soudainement le ciel s’obscurcit. Pendant quarante cinq minutes ce ne sont que des abats d’eau et de grêle : intense ! Puis, la grosse colère passée, le ciel se dégage de nouveau.

 

Huaraz : « région de la mangue tardive, la plus belle des mangues, la « Kent ». Les plus gros spécialistes d’exportation de mangues par avion se trouvent ici même, à Huaraz ». Merci, Cléto pour ses précisions !

 

Ce matin, filet à provisions en mains, je pars pour le marché effectuer mes derniers achats. Inutile de préciser que mangue (un peu plus de un euro le kilo) et avocat font partie de ma liste. J’en consomme un de chaque par jour… Un délice pour mes papilles !

 

Je suis soulagée parce que mes maux de tête et saignements de nez ont fini par disparaître. Les quatre jours d’acclimatation étaient vraiment nécessaires. Seuls persistent quelques tremblements au niveau de ma main droite. Peut-être cela n’a-t-il rien à voir avec le mal de l’altitude ?

 

Mon vélo est également fin prêt ! Tout semble se coordonner parfaitement. Je suis impatiente et nerveuse en même temps ; six mois que je ne pédale plus…

 

Mon plan de route est à peu près le suivant :

Rejoindre au nord Yungai (situé à seulement 60kms de Huaraz), puis prendre plein Est pour la traversée de la Cordillera Blanca et rejoindre Huanuco. Descendre ensuite la 3N jusqu’à Ayacucho, puis Abancay et Cuzco.

Mis à part Yungai demain, silence radio jusqu’à vraisemblablement Huanuco, c’est à dire environ une dizaine de jours. On ne s’inquiète pas…